– Вчера менял воздушный фильтр, я аж присел от увиденного. Расстроился, пипец как. Фильтр у меня стоял с завода, пробег 57. Его аж выгнуло внутрь, хорошо что с металлической сеткой, а то бы разорвало в клочья. Уплотнитель чуть порвало. Короче ПИ. Ц. Как можно так не любить машину? Срочно буду менять топливный, уверен что и его не меняли. Вопрос что делать с топливной системой? Промыть ВИНКСом? Где-то здесь на форуме читал как это делать.
– Жесть конечно. Слава богу, мой предыдущий владелец делал ТО по графику. Топливный вряд ли бы прошел 57тык, забился бы, так что наверно меняный. Промывка – хз, по идее не повредит, но если движок работает нормально, то зачем?
– По двигателю пока нареканий нет. Пока только не разобрался, что за вибрация при повороте, о которой выше писал. Чувствую буду приводить машину в порядок. Надо в коробке масло посмотреть, а лучше поменять. Вообще все масла на выходных поменяю
– Топливный обязательно под замену, не важно что там предыдущий владелец наговорил, а вот с VYNNS’ом я б не заморачивался, если все хорошо. Просто можно навредить, если растаявшея грязюка куда-нибуть пойдет.
– Кто, что скажет!? При пробеге 66000 т.км , при проверке 4 из 5-ти умерли Беру новый комп из 5-ти форсов . При пробеге около 27000 2-е форсы умерли. Стоит Сепар все по штату только оригинал.
– 99% проблема в плохой солярке – или грязь где-то попадает или. а чем/где заправляетесь?
– Заправляюсь на Сибнефть, летом снимал бак, грязи так такой не было, сразу заменил фильтра штатный и в сепаре, остается грешить на наше топливо .
– На форуме уже сделали такой вывод. Либо оригинал под названием СЙ (подороже), либо тот же самый Делфи 924/925 под своим собственным названием (подешевле).
Двигатель троит на холостых
– У меня была похожая ситуация: небольшое подтраивание на холостых, вибрация, выхлоп с ядреным запахом, плавали обороты на холодную, до прогрева. Динамика была нормальная, расход в пределах нормы. При диагностике на сервисе вердикт: замена третьей форсунки и клапана ЕГР. Форсунку поменяли, клапан менять не стали, почистили. Все проблемы ушли, потом опять появилось плаванье оборотов на холодную, поэтому клапан был все-таки заменен на новый и теперь все тип-топ (т3р). Наверное прокладка все-таки лучше герметика, если не найти в продаже, лучше сделать самому. Или поменять клапан в сборе, но процедура геморная, т.к. меняется целиком, а не только верхняя часть. Да, и на наших движках не рекомендуют насовсем глушить клапан ЕГР.
– такая же проблема на Actyon Sports 2.0 , форсунки все перебраны по несколько раз , прописаны, клапан ЕГР не следящий, его и чистили и глушили , но проблема все равно есть. кто-то разобрался?
– Типа того и у меня, я поставил ДМРВ от ВАЗа 116 и всё как рукой сняло, осталась проблема в завышенном расходе топлива, поменял датчик обратно сейчас то троит то нет, нужно ехать по гарантии менять, наш ДМВР стоит примерно 8000 руб есть аналог от соренто 2.5 стоит 4000 руб
– Поменял ДМРВ !! не помогло как троило так и троит. Ошибок нет !! Еще забыл сказать есть еще щелкание до 3 тысяч оборотов после нет!! то есть на холостых нет а в районе 2 тысяч есть прошелкивание которое прослушивается конкретно!! и при отключение форсунок первые 3 цилиндра отвечают а четвертый тихо отвечает!! то есть не как все остальные.. проблема где то в 4 цилиндре!! Где ее искать?
– Столкнулся с проблемой идентичной вашей. Машина стоит на холостых трясется ошибок нет. перебрали все 4 форсунки. Сняли головку.. притерли. Поменял весь жгут подкапотной проводки Ничего не помогло Кто знает решения?? Ошибок нет !! а ТРОИТ(((
– тут фишка не в том. она то трясет, то нет. но в данном случае дисбаланс был из-за сцепления.
– А может подскажите?? у меня вообще конкретно трясет!! ни единой ошибки зараза не выдает! форсы в идеале все. трясет на холостых!!
– Ещё у некоторых бывает плохой контакт в форсунках
– проводка новая. 4 цилиндр как бы не работает!! и звук детонационный.
– Прозвони сопротивление форсунку 4-го , и другие . Может катушка на форсунке умирает
– В том то и прикол что уже все 4 форсунки другие стоят.
– Я наконец нашел причину.. поменяв форсунка 3 цилиндра и трубку 2 цилиндра)))
– А что с трубкой то было ?
– Подтекала чуть-чуть в районе где соединение форсунки и трубки он вроде не заметно а текло .
– Начал движок подтраивать при заводке на холодную, поехал в карси на диагностику. Оказалось неправильно работает третья форсунка, которую менял 5тык назад – почему-то “слетела” прошивка (как версия – из-за плохого контакта в разъеме). Перепрошили заново, теперь будем посмотреть, будет повторение или нет.
Топливо вокруг форсунок
– Снял декорацию с двигателя , а там. вокруг всех пяти форсунок скопилось по 1-2 см/3 топлива. Завел – визуально не травит. Разве так должно быть
– Смотрите внимательно шланги обратки, они очень быстро дубеют и трескаются. Трещины лучше рассматривать на снятых шлангах, так как они могут быть совсем маленькими и часто образуются под оплеткой.
– А форсунки когда-нибудь с машины снимались?
– Менялась одна форсунка в авалюксе (предыдущий хозяин там обслуживался, в машине полный ноль загорелся чек в сервисе сказали форсунка – поменяли за 15 т/руб.). я приглядывался но какую меняли не понял. топливо вокруг всех форсунок. а как шланги обратки снять – просто сдернуть? (дизель первый раз – ничего пока не знаю)
– Может травить из одной из трубок подходящий к форсе, там давление большое и распыливается на все форсы ? Нужно посмотреть на больших оборотах летит что или нет.
– Течь может и трубка топливная и шланг обратки. Обратите особое внимание на 1 цилиндр – оттуда может перетекать во все остальные.
– Приветствую всех. 30-го марта приобрёл Родиус 2008г.в., в г.Новосибирске, хорошая машина, но при перегоне домой на пол дороги загорелся чек – при этом всё работает нормально ни каких отклонений нет ни в чем, чек просто горит, может кто подскажет куда слазить в первую очередь? И можно ли самому сбросить ошибки? Забыл – двигатель дизель-2.7,полный привод. Заранее спасибо.
– Оба сразу чека загорелись, или какой-то только один?
– Один который на двигатель. Да забыл добавить, круиз-контроль тоже перестал работать, но когда чек загорел круиз был выключен.
– Наверное только диагностика выявит вашу проблему.
– На всякий случай проверьте и по необходимости почистите клапан EGR, и вакуумный модулятор. Была где-то тема (там делали на Kyron, но принцип тот же) с описанием как поставить выносной фильтр. Я у себя такое сделал и CHECK пропал.
Масло в клапане ЕГР
– А не с турбины ли масло?
– Наверное не корпус клапана ЕГР, а корпус модулятора ЕГР? так как к самому ЕГР (у меня) ни каких проводов не подходит, он управляется вакуумом с модулятора.
– вакуумный модулятор находится справа, а клапан EGR слева, недалеко от турбины и на него идут провода, так у меня в его корпусе было масло. Рядом с ним стоит маслоотделитель и он у меня запотевший в масле, отсюда мысль -может быть в клапан попало масло из-за маслоотделителя?
– проверяйте вентиляцию картера двигателя.
– А каким образом? Подскажите куда смотреть.
– снимите резиновые трубки от клапанной крышки двигателя к маслоотделителю и от маслоотделителя до патрубка турбины. снимите и посмотрите маслоотделитель. если в них масло, то гонит через вентиляцию картера. если масла в них нет, то масло гонит через турбину.
– три дня назад загорелась лампа датчика воды в водоотделителе (попикала немного), при том что последний раз заправлялся на проверенной заправке километров за 150 до этого. Не стал сливать соляру с водоотделителя не снимая его, чтобы не запачкать все, просто отсоединил разъем датчика (нажать на скобку и вниз), снял шланги (нажать кнопки с боков и вверх), ключиком на 10 ослабил хомут и вытащил его аккуратненько. Соляру слил в банку сначала через верх, потом снял датчик и остатки через низ. Солярка чистая как слеза воды ни капли. Датчик на вид без проблем только прокладка по краям покоробилась но рабочая часть нормальная. Высушил его, протер, вкрутил обратно. Установил водоотделитель обратно, подкачал грушей, завожу – лампа датчика продолжает гореть (опять сначала пищит), при этом движок работает без всяких проблем. Проехался вокруг дома – все как обычно, но лампа горит. Почему-то сразу решил, что дело в датчике. Учитывая, что топливный фильтр менял примерно 25 т назад, решил купить фильтр с датчиком, а потом датчик перекрутить на водоотделитель, обошлось в 3400 за оригинал. Оригинал, правда, все равно Делфи, вместе с пластиковым хомутом. Повторяю операцию со снятием водоотделителя, снимаю фильтр (вместе с хомутом это очень легко – отжимаешь стопор отверткой и просто тянешь вверх, естественно, отсоединив шланги), правда вынимать его не очень удобно но не критично. Тут появляется проблемка – на новом фильтре номер 6650921201, на старом 6650921301. Снимаю датчик с нового, заглушку со старого и вижу, что резьба заглушки меньше чем датчика (вот разница в номере). Вкручиваю старый датчик вместо заглушки, замотав изолентой контакты, новый датчик вкручиваю в водоотделитель (кстати старый в круглом корпусе, а новый в квадратном). Ставлю все на места. Работаю грушей пока не стала более-менее твердой. Завожу. Заводится без лампы но тут же глохнет и загорается лампа. Опять работаю грушей. Завожу – все нормально. Пробую еще пару раз – без проблем, надеюсь что это все. Выходит, что дело было в датчике. Может кому пригодится
Check-Engine – Ошибка форсунки.
охотник А кроме “чек” симптомы плохой работы форсунки были? Очистка могла помочь, если на пример, “микрогрязь” попала в управляющий клапан или распылитель. Поезлий посмотри как будет вести себя машина, через недельку приезжай и посмотрим, что покажет диагностика. Будем надеяться, что все прошло и исправно.
KITT Да, когда горит чек – более жесткая работа двигателя и сильная детонация в районе 1800-2000 оборотов. Как только скидываю – а скидывание происходит только на заглушенном двигателе, соответственно завожусь – все ок! Если перезапустить просто двигатель с чеком – детонация. Поезжу то поезжу, вот на дальняк только не уедешь – боязно! Или я в любом случае доехать смогу? И если что не зделаю я этим хуже другим форсункам? Я тоже надеюсь что все встало на свои места, но.
Tchernyavsky У меня были подобные симптомы. Вылечил Алексей Николаевич в Автотеореме.: Оказалось – подгорел контакт разъёма на 4 форсунке! На сканере было: исчерпан предел регулировок 4 форсунки. Контакты подогнули, и с тех пор всё ОК!
охотник Разъем форсунки смотрится в первую очередь – там всё в норме.
Tchernyavsky Почему-же тогда после “пшиканья” всё нормально?
охотник “Пшикает” в колодец форсунки, чтобы она откисла (вышла)!
KITT Нет, нормально не после пшиканья, а после смены заправки и очистителя форсунок.
Tchernyavsky Ну, скорее всего – попала грязь в клапан форсунки. Дай- Бог всё нормализуется! Залейте присадку для коммон-рэйл ЛМ! Проверено – помогает!
KITT Дай бог, ДАЙ БОГ. Какую именно, их несколько?
KITT Опять чек и форсунка и тарахтение и детонация. В общем надо в КАРСИ.
РоманВТ 1148 и следом 1171-1175 вылетает раз в неделю , лечится мультитроником.Началась эта хрень с первыми морозами. сразу промывку два раза подряд заливал , потом начал пользоваться добавкой састрол дизель.Стал заправляться только на лукойле. Странно что вылазиет обычно в ненагруженном режиме на 4 передаче в рогоде при езде на авто более 1 часа . На трассе тоже на скорости 90-110 на ровном участке раз в 200-300 км на дальняке. Голова уже устала болеть – забил. Может летом пройдет (форсы явно подношены 141500км).
Tchernyavsky Готовьтесь к ремонту ! (и гемору, и попадосом на бабло. )
KITT У меня решилось заменой форсунки.
РоманВТ Ремонту чего ? форсы? все ?
syshuraev а я с такой проблемой по форсунке уже 2 года ездию вознекает только зимой кстате очень зависет от саляры промывки все эти не спасают шел ВР кака подсолнух и лукойл рекомендую
KITT Можно было и ездить, просто жалко было двигатель, ведь детонация недецкая была!
РоманВТ Вот и я забил и жду весны в надежде на авось пройдет, детонации нет, поэтому и спокоен.
РоманВТ Когда начиналась детонация ? После загорания чека ? При сбросе ошибки пропадала ?
KITT Именно! Скажите, ну сбросил, и едь дальше! Так и ездил почти месяц или больше! Только вот замучился скидывать ошибку по 3-4 раза в день!
РоманВТ Тоже заправился на татнефть в мороз подозрительно дешевой салярой (кстати разогнал её до 180 км/ч приблизительно в то же время, она сроду так не ездила наверняка) и 3-4 раза в день чек, пришлось купить мультитроникс, следом подряд две промывки топливной системы присадками + добавляю присадку в топливо кастрол дизель (для смазки топливной системы), заправка только лукойл. Теперь вылетает чек на любую из форс раз в 5-7 дней. Вся надёга на лето. (Халява – как много в этом слове для сердца русского слилось , как много в нем отозвалось. )
РоманВТ Вылетает чек 1148 и 1172 (ежедневная езда по городу – 2 раза в неделю, трасса каждые 200-250 км) .Сегодня проверяли форсы на слив: 5 шприцов 20 мл, ХХ 1 мин. длина шлангов капельницы около 70 см 1 форса 5 мл 2 форса 2 мл 3 форса 1 мл 4 форса 17 мл 5 форса 15 мл Чего он жалуется на вторую форсу ?
охотник P1172 – Ошибка MDP форсунки № 2 Это ошибка по “электрической части” И не обязательно при этом она должна “лить” в обратку.
РоманВТ Сегодня был в сервисе Санг Ёнг, тестировали всяко-разно( и показания сканера и движок гоняли по всякому). Всё в идеале, а что не в идеале – то в норме.( а форсы все как один – все параметры) Откуда тогда 1148 и 1172 ? Разводят руками , набирайте статистику проявления ошибки. Начинаю ненавидеть наших нефтепереработчиков.
brewster Почитал – ну все реально один в один, когда разьемы дурят. Проявляется в основном в ненагруженном состоянии и после прогрева двигателя до поры до времени – потом уже в любых режимах и на холостых в том числе. Я вот тут в теме про Кайрон постик написал – “Дергается в движении”
охотник На диагностике эти ошибки не проявились?
РоманВТ Нет,не проявились
brewster А у меня, кстати, при самом первом возникновении этой ошибки при диагностике на сервисе они не выявлялись, поэтому сервисмены Фаворита тогда поверили тем данным по ошибкам, что были записны в память – то были как раз “обрыв цепи” и еще что-то
РоманВТ Это совсем другие коды ошибок. по поводу разъемов, я их все проверял и дрянью специальной даже брызгал. там все чисто. по поводу картинки там предлагают вроде изоляции кусочки впихнуть в контакты ?
Всем привет! Может кто сталкивался – не заводится не на холодную не на горячую, диагностика показала ошибку P1257? Может есть версии? Спасибо.
Cпасибо и здравствуйте. как то про гугел – спрашивал даже в клуб ёнгов записывался ничего конкретного, а Вы случаем не знаете параметры датчика давления и где проверять?
параметр датчика давления можно проверить только подключив сканер, этот параметр меняется в зависимости от режима работы двигателя. колеблется на тех машинах с которыми я работаю от 500 на холостых до 1500 при резком наборе оборотов, напряжение выдаваемое датчиком при разном давлении зависит от особенностей датчика, поэтому без сканера проверить не получится, вероятная причина неисправность регулятора давления в рампе, думаю к сервисменам вам дорога, заменой искать неисправность дороговато. не каждый сканер нормально возьмет ваш дизель, если диагност не справился, это не значит что он идиот или криворукий, просто сканер не полностью принимает и правильно расшифровывает получаемую информацию, поэтому не каждый вам скажет вот эта приблуда под замену а вот здесь контакт отходит в разьеме не обессудьте
Здравствуйте. Спасибо большое. Можете дать совет, я вижу Вы разбираетесь в дизелях, я вот приобрел рекстона 2 такая вот проблема, машина не заводится не на холодную не на горячую, машина новая на спидометре всего 39000, мне все мастеровые говорят что это форсунки вышли из строя, хотя машина как заведешь (а завожу я с помощью быстрого старта) работает устойчиво, в движении ни какого различия даже нет, до этой возникшей причины и после, вот, если сможете дайте совет. Спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста,появилась проблема,на улице 12 градусов заводится с большим трудом,после 5- и и больше запусков. С вебасто и на горячую заводится без проблем. При резком наборе скорости загорается чек,пропадает тяга, не критично,но заметно. При повторном запуске двигателя,чек пропадает,выдаёт ошибку р-1234. Заранее спасибо.
фильтр давно сливали?
тут поищи ответа
P1234: Неисправность VGT (Высокий уровень). Смотрите патрубки интеркуллера, сам интеркуллер. Возможно модулятор турбины. Подсос воздуха идет где-то. Но эта ошибка вряд ли связана с проблемами холодного запуска. Свечи живые? Хотя при +12 и без них должен нормально запускаться. Других ошибок нет?
Фильтра менял неделю назад,такой запуск уже неделю,пробег 250 000,2008г,186 л .с свечи не разу не менял,ошибок других нет. Насчёт ошибки,я дополнительно написал,спасибо.
Готовься к ремонту/замене форсунок.
Извиняюсь. Сейчас проверили!ошибка р-2311, р-2312, U3FFF, раньше кода включаешь зажигание происходил щелчок,теперь его нет.
P2311 и 2312: CAN: Нарушение обмена данными с блоком управления двигателем (ECU). Ошибки по коробке.
P2311 CAN: Нарушение обмена данными с блоком управления двигателем (ECU). • Проверить линии H и L шины CAN. • Проверить блок управления двигателем (ECU). • Проверить провода на обрыв, замыкание и надежность контактов.P2312 CAN: Нарушение обмена данными с блоком управления двигателем (ECU). • Проверить линии H и L шины CAN. • Проверить блок управления двигателем (ECU). • Проверить провода на обрыв, замыкание и надежность контактов.
Может разъем коробки. относительно больное место у них.
Такую ошибку как-то словил, когда с почти пустым баком назад в горку сдавал, чтобы развернуться. )))
Замер АЦП при 760 оборотах 1.1 v,давление по сканеру 270 атм. при 3000 об. 1.93 v , давление по сканеру 570 афтмосфер. С другого форума данные: -давление в рампе на ХХ – 250бар (норма), -давление в рампе на 2500 об/мин – 550бар (норма), -давление. при запуске 60бар (должно быть не менее 250-300)
В мануале(перевод Гугл) пишется 1) Датчик входного напряжения: 5 ± 0,1 В 2) Выходной сигнал датчика напряжения: • 4,055 ± 0,125 V ? 1600 ± 15 бар • 0,5 ± 0,04 V ? 0 бар Вообше пишут что нормальное давление топлива 1600 бар. Не разу не сталкивался с ремонтом данных топливных систем.Подскажите пожалуйста,куда дальше рыть.Зашел в тупик.
Azimut112
По Бошу 1254 Контроль давления в накопителе высокого давления – Слишком высокое давление 1257 Контроль давления в накопителе высокого давления — нарушение функции Надо проверить клапан дозатор , датчик давления на рампе , ТНВД скорее датчик давления чудит, поскольку при дефектах дозатора или тнвд обычно наблюдается понижение давления в рампе , а не повышение. хотя все может быть — поднесло частицы износа в дозатор и его подклинивает повышая давление.
Leomond
на Делфи как раз при подклинивании дозатора( регулятора) чаще превышение давления , т.к он “обратного” действия.
Леха Юрич
Подскажите,кто сталкивался с данной проблемой.Доступно снять сам регулятор без снятия насоса?Или лучше снять насос и проверить на наличие стружки?
■ Назначение клапана IMV ►Управляет давлением в аккумуляторе путем регулирования количества топлива, направляемого к гидравлической головке ►Повышает топливную экономичность ■ При отсутствии электрического питания ►направляет максимальное количество топлива к гидравлической головке ►По мере нарастания тока объем топлива снижается (в обычных условиях открыт) P1254 Нарушение регулирования максимального давления в топливной рампе (неисправность впускного дозирующего клапана (IMV)). 40 P1256 Слишком низкое давление подачи топлива в топливную рампу . 41 P1257 Слишком высокое давление подачи топлива в топливную рампу. 41 по р1254 – Ненормальное давление в топливной рампе: Слишком высокое – Проверить жгут проводов IMV-клапана. – Проверить жгут проводов ECU. • Проверить контакт №87 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание. – Проверить герметичность контура высокого давления, топливных рамп и трубок высокого давления. – Проверить датчик давления топлива. • Напряжение питания: 5 ± 0,1 В • Выходное напряжение при 1600 бар: 4,055 ± 0,125 В • Выходное напряжение при атмосферном давлении 0,5 ± 0,04 В – Проверить контур низкого давления топлива. • Проверить уровень топлива в топливном баке. Проверить топливную систему на подсос воздуха. • Проверить технические характеристики топливного фильтра. – Проверить сопротивление IMV-клапана: 5,44 Ом • При выходе показаний за пределы заданного значения: заменить ТНВД и IMV-клапан – При необходимости заменить ECU.
P1257 – Ошибка работы двигателя или АКПП. Это Ошибки возникшие в следствии неисправной работы двигателя, автоматической коробки или элементов управления и анализа ДВС или АКПП.
Расшифровка и описание ошибки P1257 на русском языке и источник.
На русском языке:
Неисправность системы VTEC
На английском языке:
VTEC System Malfunction
Ошибка P1257
Мало того, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, но и в разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы.
Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и также.
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать “выше по течению”, в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать “выше по течению”, в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Еще один момент который хотелось бы отметить – это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.
Просмотр полной версии : не разгоняется
Ошибки 0243, 0401, 1235, 1254, 1257, 0405
Автомобиль Acton sports, 2008 г.в., дизель, 2.0 л
Поменял электроклапан егр, стало ещё хуже. Вообще больше 40 не едет.
Может есть книга у кого, чтоб с описанием ошибки и способами лечения!
P0243 Привод VGT – короткое замыкание
P0401 Управляющий клапан EGR – ошибка / низкий уровень
P0405 Система EGR, открытое положение – значительное отклонение
P1235 VGT – функционирование
P1254 Давление в топливном коллекторе, максимальное – неисправность / ошибка IMV
P1257 Давление в магистрали низкого давления – слишком высокое
Обратите внимание на 1-ую ошибку, скорее всего у вас не работает турбина.
Врядли, так как после того как поменял обратно электроклапан, эти ошибки пропали, а появилась ошибка залипания клапана в открытом положение, хотя видно, что он закрывается. При наборе скорости постепенно, а не резко едет без проблем и развивает скорость до 180, соответственно турбина включается
а фильтра на клапанах (вакуумных модуляторах) почистил?
У Вас 2 Вакуумных модулятора или один?
Если честно, то пока только вникаю в устройство этой машины, но вроде один. Фильтр не чистил, я так понимаю речь идет о поролоне?
Точнее даже я менял электропневмоклапан турбины. Первая дизельная машина путаюсь в названиях.
да, о нем. Вакуумный модулятор у Вас он находится на перегородки возле блока АБС?
Да. Где бачок тормозной жидкости на лобовине.
Много читал о том, что их два, но не могу понять где второй. Вроде понял так, что два было до 2006 года. Хотя не уверен.
Много читал о том, что их два, но не могу понять где второй. Вроде понял так, что два было до 2006 года. Хотя не уверен.если один стоит у бочонка то второй стоит на двигателе на верху куда прикручивается декоративная крышка если позднее то стоит под егром ,для начала надо их найти полностью разобрать и поставить на край поменять местами,вариант второй .разобрать турбину и посмотреть как ходят лопатки и на сколько они раскрываются
не совсем верно, у меня стоит 1 модулятор, а вместо ЕГР стоит Электронная заслонка.
не совсем верно, у меня стоит 1 модулятор, а вместо ЕГР стоит Электронная заслонка.это как же они уже засрали элетроникой машину
Да с электроникой в этой машине перебор. Буду завтра разбирать, чистить. Ездил вчера к дилерам, говорят чисть сажевый клапан. Это где?
Да с электроникой в этой машине перебор. Буду завтра разбирать, чистить. Ездил вчера к дилерам, говорят чисть сажевый клапан. Это где?У тебя машина 2008 года какой НА Х.. сажевый фильтр ,пусть мозги себе промоют уроды (беги ка ты от туда)
http://youtu.be/jVt9cE8JMes и чем быстрей тем лучше,чую налетишь ты на бабло
Воздушный патрубок не сбрасывало?Так похоже на вакуумный модулятор.Тапку в пол,а она не едет..
Патрубки на месте. Модулятор я поменял, стало только хуже. Поставил обратно старый вроде меньше гонит, но бывает. Фигня какая то. На следующие выходные попробую чистить топливу.
Так вот, промыл модулятор, почистил в нем сетку, снял imv-клапан (сетка была чистая), слил воду с сепаратора и топливного фильтра, снял и почистил патрубок от воздухана до турбины, промыл маслоотделитель. Лопасти на турбине с нагаром (чистить не стал, не уверен как правильно), крутятся хорошо.
Все это собрал, поехал, глохнуть вроде перестала, но еще может вылезет, а разогнаться так и не может. При оборотах где-то 3000 вылетает ЧЕК, машина тупит, не разгоняетя в подъем еле едет.
Короче не знаю, что делать и куда лезть. На сервис ездил, только бабло пытаютя срубить, втулия детали подороже.
Подскажите пожалуйста!
И где установлен долбаный клапан ЕГР или он вообще есть у меня? Смотрю в инете и понять не могу, вроде про мой движок пишут, но ыото вообще система другая. Вооюще понять не могу.
датчик надува у 4 форсы отмой
сами лопатки на турбине закоксовались, открываются на 50%,ну и самое фиговое нет давления в рампе (как форсы льют),
хорошое топливо,тест на обратку, турбина подождет,если все так хреново с работой и заводкой -это топливная
Таким образом https://m.youtube.com/watch?v=2noUIZ3uKmI?
А датчик наддува для чего чистить? Я так понимаю ошибка, которая ругается на вакуум может быть из-за него? К сожалению сегодня не смогу добраться до машины, в понедельник с самого утра поеду колдовать над ней? И нужно ли еще почистить, смазать, продуть, промыть и т.д. что-нибудь, что может влиять на работу вакуума?
Опять же смотрел видео в ютюбе как чистить модулятор, сначала наткнулся на то, в котором в него залили очиститель и продули (сделал также), а вчера наткнулся на другое, в котором сказано, что так нельзя и вскрывать то что надо его.
И я так понял, что у меня только один модулятор на турбинк и электронная заслонка, а клапана егр и нет вовсе? ! В этом случае, там нудно что-нибудь чистить? Саму заслонку может? Стоит-ли туда лезть?
в датчике 2 отверстия ,проходя через него считываются показания,если все засрано то и показания ни к черту.для чего?ну не чисть ,вот и все дела,катайся на грязном,ты ищи причину а не устройство работы http://youtu.be/ExZAEYFLTSQ но пока не вскроешь не узнаешь
Я просто уточнил, чтоб понимать, что делаю. Я обязательно почищу этот датчик, и вообще всё, что надо почищу, только бы машина работала!
Это видео скачал уже. Спасибо! А про форсунки? Так проверять?
http://youtu.be/2noUIZ3uKmI все просто
Спасибо! Завтра буду пробовать. По результатам отпишусь. Надеюсь поможет.
Итак, поехал я в гараж, но никак не мог доехать, обратил внимание на то, что каждый раз, когда глохнет машина, груша подкачки сжата до невозможности. Машина постоит немного и хватает проехать небольшое расстояние. Перед гаражем снял грушу, попробовал дунуть в бак – хрен там! Дунул туда компрессором, было прям слышно, как пробило топливопровод. Поэтому решил начать с чистки бака.
Снял бак, вытащил из него отстойник, в отстойнике два фильтра (оба грязные), да и в самом отстойнике и вода, и лед, и грязь.
Всё почистил, поставил нам место. Кстати соляра была вообще непонятного цвета, вылил ее нафиг. Бак само собой тоже промыл.
Потом решил слить воду с сепаратора. Кран открыл и тишина. Снял сепаратор. Там тоде и воды, и грязи.
Почистил, поставил на место.
Также почистил, датчик наддува. Тоже был грязный.
И проверил форсунки на слив обратки. Результат за одну минуту: 1 – 9 мл; 2, 3, 4 – 6 мл.
Заодно поменял воздушный фильтр.
Итог: глохнет или нет – смогу узнать завтра, нужно, чтоб машина промерзла.
По поводу разгона – ничего не изменилось, в подъем еле едет, вылетает чек, дергается.
Подскажите, что дальше? Куда лезть?
Ну и для форсунок, я так понимаю это нормальные показатели?
нет не нормально, перелив одной форсы в твоем регионе это гимор на всю жопу,замена на первой клапана обратки немного улучшит ситуацию но и развяжет руки остальным,ну то что помыл и отчистил это хорошо,воды много это плохо,насосало и в тнвд ,или пронесет или погонит стружку
ну значит смотрим модулятор на турбину.разрезаем его чистим моем собираем,все вакуумные трубки продуваем и пробуем,не помогло(ну и х с ним хуже не будет
тогда педаль газа-скорей всего у тебя старого образца и она разборная так что отмываем спиртом на ура и собираем,фильтр лучше поменять (на крайняк,его и водоотделитель под тепловую пушку,растопить в нем все и выливать по чуть чуть)что внутри поплыло
а турбина на закуску
на подъеме глохнет не прет?ну либо модулятор или лопатки на турбине ,модулятор тащит их вакуумом а они не раскрываются
По результам вчерашней работы вывод следующий: машина работает как часы, не глохнет, Бинар заработал как новый. Видимо солярка непонятная и забитая топливная система делала свое дело.
За сегодня уже разобрал модулятор, почистил, смазал, поставил на него топливный фильтр от Жучки. Ща буду ставить на место.
А не подскажете, клапан обратки отдельно можно купить? Если даё то может номерок подскажете?
Номер клапана нашел. Буду заказывать.
Модулятор поставил и нифига не изменилось. С места трогаться лучше стало, а при наборе скорости один фиг ЧЕК и жесткий тупёж. Пока нет времени вставать на ремонт, в гараж поеду в воскресенье.
Проверю все шланги воздушные, посмотрю педаль газа и тормоза, ну и пришло время масло в коробке менять. По результатам отпишусь.
Фишку сбросил – изменений нет, так же тупит.
шланг длинный см 5 больше не надо
1форсы-должны лить 4мл
2-компрессия-ну хоть 24
3-чистим модуляторы
4-чистим датчик надува
5-датчики ,надо смотреть что выдают диагностика
6-смотрим все патрубки на затяжку и на отсутствие дырок (ну и интеркулер то же)мож там дыра
7-снимаем и разбираем турбину
8- ищем донора и меняем imv местами(но думаю он не при чем)
ну если фишку скинул то не он
при наборе какой скорости-чек, сколько поднимает оборотов на ходу и на хх?
я просто вчера убил свой умирающий датчик дрмв,снял помыл продул ,(наверное слишком близко,)и с дорожек видать что то сдул,на хх работает ровно до 20 км вроде едет а дальше все больше 2000 не набирает хоть тапку в пол,посмотрел на бортовик а там 0.0 ну рыгает скачет иногда но больше нули,я вот к чему,разъем скинул стал показывать 47.7 и прет как танк хоть 160 по фигу , (хоть и в аварийку ушел но я не заметил разницы,зато не дымит,а если одеть разъем как паровоз
И ещё вопрос: если клапана егр нет, а заслонка электронная, то модулятор один? И нужно ли в эту заслонку лезть?
На сайте http://www.ssangyong.pro/catalog/actyon_sports/2/ вообще вакуумная система не такая как у меня. Хотя машина как у меня.
И вот, что еще интересно: номер модулятора, который подходит по дате выпуска 6655403897, но он не в резиновом чехле (у меня в чехле, а родные крепежи обломаны, чтоб модулятор влез в чехол). А модулятор, который в чехле имет номер 6655404197, но он не подходит по году для моей машины. И тут непонятно как так?
А где заказывать будешь? В реале или в тырнете?
Во Владивостоке есть знакомый, где он покупает запчасти не знаю, но бысто и без заморотов.
все таки пока не поехал на диагностику скажи мне сколько льют форсы?чтоб денег с экономить тебе
турбина?ну и я то же полез первый раз на свой страх и риск а когда все разлетелось то ваще обделался не знал что там внутри
модулятор с ушами не влезет,но если попросить болгарку то она уши удалит
не надо лазить в заслонку
компрессия-это или свечи или форсы надо вынимать,
Блин, ну а в турбину очкую лезть, не было такого опыта ещё.
.я тебе так скажу
ТЫ КОГДА НА БАБУ ПЕРВЫЙ РАЗ ПОЛЕЗ ,ТО ЖЕ НИЧЕГО НЕ УМЕЛ-получилось
Обратка форсунок: 1-9 мл.; 2, 3, 4 – 6 мл.
Замер проводил на не прогретой машине, при гаражной температуре.
ну для начала на первой клапан поменяй,а потом увидим как льют остальные
А форсу снимать надо, чтоб клапан поменять?
Клапан недели через 2 только пртвезут
ну а ты как думаешь?не ну если запихнешь не снимая ,то нам всем покажи
Думаю надо. Буду пробовать
Ну, продолжил я ремонт, за сегодня сделал следующее:
1. Разобрал педаль газа. Была чистая, немного влажная. Протер все спиртом. Поставил на место.
2. Разобрал и почистил дроссельную заслонку. Была в конкретном нагаре и саже.
3. Почистил трубку от заслонки до кулера ЕГР. Была забита напрочь.
4. Почистил куллер ЕГР. Тоже был конкретно в саже.
5. Почистил клапан ЕГР (который между выпускным коллектором и куллером ЕГР. Он был подклиненый в закрытом состоянии.
6. Укоротил шланг на фильтре модулятора.
7. Снял клапан, который на вакуумном насосе. Посадочное место в норме, шарик в норме, пружина тоже норм.
8. Поменял масло в коробке (прокладку, фильтр).
9. Обнулили ошибки.
И нифига!!! При разгоне так и вылетает чек. Газ еще больше тупить стал. На педаль нажимаешь, и тишина, а потом резкий набор оборотов.
И еще хочу потроха из катализатора вытряхнуть.
так можно все поменять,,а турбинку помыть не хочешь?
Хочу. Я же написал. Сегодня не хватило время.
а ты не торопись ,лучше пару дней и фоткай все,поверь потом спасибо скажешь,когда все разлетится
На днях прилетает управляющий клапан форсунки (+болт +трубка +шайбы), топливный фильтр.
До этого времени попробую залезть в турбину.
теплее ,теплее,все кружишься ,голова не болит?
вот прочитал тебя всего и понимаю что залез уже всюду ,осталась турбина ,шланги и интеркулер,что последние целые и без дырок ,но если после турбины ничего не изменится то мыслей больше нет
Это и настораживает. Следующие мысли хана тнвд или турбине, а может форсунки. Башка уже треснет скоро. Я уже форум весь наизусть знаю.
Где-то читал, что при снятии с датчика давления фишки, машина должна подавать в рампу максимальное давление (2100 атм.). Решил поэкспериментировать – снял, а машина заглохла. Разве это нормально?
нормально,просто один скидывает а другой жмет на газ,вот тогда происходит аварийное включение.
форсы?они должны лить как из ведра вот тогда они начнут скидывать давление а по твоим показателям не так все плохо(или не правильно мериешь)
тнвд-он у нас обычно дохнет на горячем двигателе(он перестает работать) перекрывает амв ,а твоя не глохнет,дай видео ,как работает на хх ,как заводится ну и как льют форсы
сам не умеешь попроси кого нибудь молодняк сейчас продвинутый помогут
На забитый сажевый ругается? Хлопков перед чеком под капотом не было?
Турбина посторонние шумы издает?
Я бы первым делом проверил целостность шлангов с турбины по высокой стороне, ну и интеркулер заодно. Шао пытается направить вас на путь истинный, но видмо, легкие пути не для вас.
После всех этих манипуляций какая ошибка выскакивает ? Попробуй фишку с дроселя снять и проехаться.
У меня нет сажевого фильтра! Перед тем как вылетает ЧЕК абсолютно никаких звуков нет. Турбина не шумит, не свистит.
Патрубки смотрел, вроде норм (да я думаю подсос и слышно было бы при повышении оборотов). На всякий случай посмотрю еще раз (может в месте гофры от воздухана до турбины, т.к. на нем защита одета, лезть не стал – теперь посмотрю все же). А инреркулер как проверить? Снимать? Или на слух, ощупь?
Чек вылетает, а при выключении-включении зажигания гаснет. Подключаю сканер, а ошибок нет! Попробую посмотреть ошибку на ходу. Может высветится.
Фишку снять попробую, а что это должно дать?
Не понятно одно, турбина вообще что нибудь дует ? Проверял ? Ну и ошибку посмотри.
Ошибок сканер не видит, попробую в движении.
Турбина дует. При нажатии на педаль видно как раздувается патрубок от интеркуллера до дроссельной заслонки (но быстро сдувается, кстати, а так аообще должно быть?). Ну и как не крути, если педаль газа резко не нажимать (исключение – в подъем), то машрна разгоняется и до 160 км/ч. Я так думаю, что без турбины такая скорость развиваться не будет.
Так, а дроссель для чего отрубать? Просто интересно. Хочется понимать, что делаю.
А сканер разве не видит сколько дует турбина?
А если резко нажимать, что происходит с автомобилем ? Дроссельная заслонка , когда двигатель заведен, открыта ? Дроссельная заслонка при снятой фишке с дросселя должна быть полностью открыта. Тоесть сняв фишку ( проконтролировав при этом открытое положение ДЗ) мы исключим влияние ДЗ на непонятку авто.
На холостых при резком нажатии машина работает норм, заслонка открыта (обороты набираются до 4000-4200). Просто на холостых тоже открыта, немного колеблется. При глушении закрывается.
Сканер показывает, какое-то давление турбины, оно 14, 5 чего-то там, но давление чего и где это я так и не понял. Возьму на завтра сканер буду изучать.
При заглушеном двигателе датчик давления наддува ,по диагностике, должен показывать атмосферное давление. При увеличении оборотов значение должно увеличиваться. Попробуй замерить давление выхлопа после турбины. Мож катализатор забит.
Катализатор на днях вырежу и выкину вообще. Он нафиг не нужен, а может и забит.
Спасибо всем за помощь! Буду пробовать вме варианты. Ремонт – уже дело принципа 🙂
Смотри сканером, у меня на стоящем при 3000 об. около 0,3 бара давит, при разгоне до 1,6 бара. Единицы измерения установи бары, а то там мм ртутного столба по умолчанию вроде. Должно быть примерно так , все легче, чем турбину снимать –
7fFB85HgZ9g
Ура победа!!!
Взял сканер, начал испытывать машину на ходу. Увидел, что при резком нажатии на газ, давление в топливной рампе падает ниже, чем на холостых оборотах. Тут стало ясно – турбина непричём.
Поменял топливный фильтр. Машина летает как самолет!
Всем спасибо за помощь! Я уверен, что все операции проделанные мной не зря, всё равно ближайшее время они бы дали о себе знать, а так можно сказать ТО пройдено.
Вот фото старого вскрытого фильтра.
Такого фильтра ещё не видел,сколько пробег на нём?
Продублируй фото в эту тему http://syclub.ru/showthread.php?t=2278&page=27,послушаем ГУРУ.
Еще раз спасибо!
Есть еще не большая проблемка. Зимой, при открытии дверей, не всегда срабатывает освещение салона. Куда лезть?
в пороги там шуруп и фигня на замыкание ,или плохая масса или окисление
Виноват концевик двери. Почисти его!
Но когда дверь открываешь, на приборной нанели загорается, что дверь открыта. Так что я думаю концевики тут не причем.
А что именно в нем смотреть? С кнопки включается свет.