Владельцы автомобилей сталкиваются с неисправностью p1320, а вот что она означает, знает не каждый. Секрета тут нет — ошибка p1320 ниссан означает проблему в системе зажигания автомобиля. Чаще всего появляется по причине неисправности катушки, но бывают и другие причины, лучше знать все.
Причины ошибки P1320 на Nissan
Причин такой неисправности Ниссан вингроуд (и других моделей) несколько, потому что система зажигания состоит не только из одной катушки:
- Произошел обрыв обмотки или короткое замыкание в обмотках катушки;
- Сгорел транзистор, связанный с катушкой зажигания;
- Проблемы в цепи (обрыв или окисление контактов);
- Вышел из строя конденсатор в цепи системы зажигания;
- Неисправность, связанная с нарушением цепи датчика коленвала (СКР);
- Плохо закрепленные контакты разъема на катушке;
- Залитые или не рабочие свечи;
- Не совместимые с двигателем свечи, которые владелец купил по причине дешевизны;
- Некритичный сбой компьютера, эта причина довольно редкая, требует сброса ошибки;
Любая из этих причин вызывает сообщение p1320 в автомобиле Ниссан Х-трейл и прочих моделях Nissan.
Чаще всего такая неисправность двигателя появляется при запуске, когда блок управления не отправляет сигнал зажигания в первичной цепи. Может возникать и при работающем моторе, при появлении выше описанных нарушений в системе зажигания Ниссан максима и прочих моделях машины.
Расшифровка ошибки p1320
Расшифровывается неисправность Ниссан примера просто – не проходит первичный сигнал зажигания. Следовательно, необходимо проверить исправность всей системы, и соответствие свечей необходимому стандарту.
Можно ли проблему решить самостоятельно?
В некоторых случаях, можно самостоятельно справиться с проблемой, для этого нужно:
- Проверить и зачистить все разъемы и контакты системы;
- Проверить состояние проводов, оборванные или оплавленные заменить;
- Проверить состояние и работоспособность свечей;
- Самостоятельно проверить катушку Ниссан сани у вас не получится, нужен специальный осциллограф и умение с ним обращаться. Можно приобрести новую и заменить, если проблема была в ней, тогда она исчезнет.
- Заменить датчик CKP, это может снять проблему;
В заключение
Не стоит пугаться неисправности, можно отправляться на СТО, или вызвать эвакуатор, если автомобиль не заводится. А можно попытаться справиться с проблемой самостоятельно. В большинстве случаев поломка не серьезная, а при серьезной избежать поездки на СТО не получится.
Катушка зажигания.Либо плохой бензин.
Хрыч
Было. Катушка. Лечится заменой.
Гость
Не, датчик другой код вроде выдает.
А подряд и не надо менять. Надо менять неисправную. Единственная проблема – их 6 штук, и они разные – 3 передних, три задних. Вот, по очереди и отключают их, что бы выявить неисправную. Я к счастью, сам не делал, а отдавал сервисменам. Сделали, рабтает.
Здравствуйте. 3 года назад приобрел свою Цефиру. Когда покупал на СТО сказали что нужно ДЗ почистить и почистили.
Через небольшое время начала появляться ошибка 1320. Через какоето время удалось найти не исправную катушку и все стало нормально.
Но не надолго, где то через 6 месяцев 1320 появилась снова. И до сих пор она периодически загорается, чем холоднее тем чаще. Когда горит чек двигатель колбасит и иногда идет черный дым. Опытным получилось установить:
1)После прогрева и в не большой мороз (до -10) движок перестает “колбасить” и чек при повторной заводке не загораеться.
2)Если на ночь заглушить машину с горящим чеком и “колбасящимся движком” то с утра после завода чек тоже сразу загарется и двигатель “колбасит”. А вот если на ночь заглушить без чека то и заводиться без чека.
3)В морозы (-20) чек пропадает после езды или на холостых при прогретом двигателе, но стоит не много проехать на не полностью прогретой машине как чек снова загораеться.
4)Повышенный расход бензина(больше 20/100 в морозы), это по городу. По трассе 8-9 литров
5)Катушки, свечи проверенны
6)Ездил с подключенным сканером, выяснилось что периодически пропадают сигналы с обоих лямбда зондов. Мастер употребил термин “зависают”, на графике это выглядит как пропуски на кривых. Сигналы пропадают синхронно и случайно по времени, т.е. от температуры двигателя, оборотов, движения. и т.п. это не зависит, наездили 40 км. Продолжительность зависаний тоже разная, от нескольких секунд до минут. Когда лямбды “виснут” расход топлива повышается(резко) видно по графику. Как включаются так расход понижается. Чек в это время не загорался и двигатель не “колбасило”.
Предварительные выводы:
а)Ошибка 1320 является следствием проблем с “зависанием” лямбд (свечи перезаливаються бензином) и в результате начинают плохо работать пока не прочистятся.
б)По лямбдам. Скорее всего дело в процессоре, а не в лямбах. В процесоре возможно что-то с программой и в результате “чего-то” она начинает не правильно работать.
Мастер мне посоветовал съездить на фирменный СТО что бы там процессор посмотрели. Но трудность в том что этот СТО находиться в 1000 км от меня и в него попасть не так просто. Одним словом нужны советы опытных Цефироводов
Заслуженный Цефировод
.. Одним словом нужны советы ..
вот и предположил, пропадает масса, на выхлопном она идет отдельным проводом, появляется ошибка, соответственно ЭБУ начинает работать по обходному варианту 0.3 вольта
-считаю надо с простого начинать, постепенно переходя к сложному, собственно это спонтанное предложение, но думаю это проверить не сложно
Напишите пожалуйста как правильно проверить массу на выхлопном, для моего случая, а то я не силен в этом. Цешкой нормально будет кузов и глушитель на контакт во времени посмотреть?
можно..зацепись болтом или чем нить кусок провода на глушак, а второй цепани прям на контакт “-” АКБ. выведи в салон.. и ездий со включенной цешкой. желательно на прозвонку цешку цепануть, тогад во время движения услышить (точнее наоборот – неуслышишь писк динамика) что нет контакта!
..Напишите пожалуйста как правильно проверить массу на выхлопном..
да там просто плетеный массовый провод идет, от кузова к выхлопному, часто обрывается, без него лямбды работают, но просто визуально, наверное и цешкой можно
Всем спасибо за советы буду пробовать, по результатам отпишусь.
такой вопрос, лямбды поставил новые, неработает подогрев датчиков, при включенном зажигании напряжение +12 в идет только по одному проводу, по второму по нулям, а должно я так понял земля быть, тестером не звонится этот провод, подключаю на прямую на минус батареи нагрев идёт, получается массы нет на этом проводе, или принцип включения нагрева другой, может кто сталкивался?
Проблема в катушках. В НСКе на Лежена есть СТО, там можно ан осцилографе убедиться какая катушка глючит. Так же там могут замерять напругу на лямде. Если как в моем случае приедите с конкретно извесой вам зарние неисправностьюо за диагностику даже не возьмут. Нпример мне за ошибку 1320 катушка, осцилографом проверили все катушки, я сам смотрел в моитор и определил неисправную, ну тоесть вы присутствуете при работе сервис мена. Он тоже естественно ее определил и еще пару умерающих. вся работа встала в 700р.
По синхронному отключению обеих лямбд и по массе на глушителе:
Масса на глушителе есть, проверялось подключением двух проводов один на минус аккумулятора другой на лямбда зонд и к цешке. Пищит не прерывно, пришлось ее в бардочок положить иначе ездить тяжело.
Пока этим занимался вспомнил еще один нюанс, на прогреве с лямбдами другая картина. Одна нормально показывает, а с другой показания все время прыгают(не сравнить с первой и в не нормальном диапазоне) и только после прогрева выходят на рабочий диапазон. Вопрос специалистам, может одна лямбда каким то образом влиять на вторую? И может быть есть другие идеи почему такое происходит с лямбдами синхронно?
Ошибка P0132 Nissan – высокое напряжение цепи датчика кислорода (датчик 1 банка 1)
Ошибка P0132 Nissan сигнализирует о неисправности в кислородном датчике (датчик 1, банк 1). Ошибка означает, что блок управления двигателем обнаружил что, цепь кислородного датчика слишком долго остается в высоком напряжении, не изменяя свое значение.
Причин ошибки P0132 несколько:
- Короткое замыкание цепи подогревателя датчика;
- Поврежденная проводка или не надетые разъемы датчика кислорода;
- Чрезмерно высокая температура сгорания топлива.
Симптомы ошибки P0132 Nissan
В большинстве случаев, на приборной панели загорается предупредительный сигнал «Check Engine», и все. Из симптомов, которые может заметить водитель это – увеличившийся расход топлива и достаточно редко неравномерная работа двигателя. Как и при любой другой ошибке, блок управления двигателем переходит в аварийный режим.
Длительная езда на автомобиле Nissan с ошибкой P0132 может привести к повреждению катализатора.
Диагностика ошибки
- После подтверждения этой шибки на сканере, код ошибки обнуляется;
- автомобиль отправляется на тест-драйв;
- если код неисправности возвращается, необходимо используя сканер OBD-II просмотреть уровень напряжения кислородного датчика на работающем автомобиле Nissan ;
- проверить на повреждения проводку датчика кислорода.
В большинстве случаев, для устранения проблемы, необходимо заменить датчик кислорода и очистить PCM от кода ошибки P0132.
Важно, до замены датчика, проверить проводку на целостность и отсутствие короткого замыкания.
Для устранения ошибки необходимо:
- устранить проблемы с проводкой;
- заменить датчик кислорода автомобиля Nissan .
Стоимость ремонта ошибки P0132
Самая дорогостоящая операция при ремонте это покупка нового датчика кислорода. Ремонт проводки стоит в разы дешевле.
Аналогичная тема у меня такое в дальнем ряду средний цилиндр (третий) начинает троить и чек загорается пошевелил разъем троить перестало заглушил, завел заново работает ровно.
Сегодня ездил до друга взял инструмент переставил катушки местами поставил с третьего цилиндра на первый посмотрим что будет.
И еще вычетал в мануале катушку можно проверить Омметром процедура заключается в следующем:
1. При выключенном зажигании отсоедините электропроводку от катушки. Подключите положительный щуп омметра к клемме № 1 (это “+” на катушке), отрицательный -клемме № 2(земля на катушке т.е. GND) разъема катушки. Прибор должен показать бесконечность. Поменяйте полярность подключения измерителя, – на этот раз должна иметь место проводимость (но не нулевое сопротивление). При отрицательных результатах проверки замените катушку.
У меня на одной катушке показало примерно 550 Ом на другой 440 Ом а на третей 650 Ом и что подразумевать под нормальным показанием(при том одна из них похоже фиговая)
Метод конечно интересный но у меня осциллографа и второго прибора который там указан нет
Здравствуйте! Тоже вылезла аналогичная ошибка, только у нас на 32 она называется код 21.
Так вот чувствую конкретный ритмичный расколбас и нестабильность холостого хода. Такое ощущение что один из цилиндров просто отключился. Отсюда вывод что этот цилиндр можно определить по состоянию свечи. Однако проверил все свечи поочередно, все в одинаковом состоянии, осмотр катушек тоже результата не дал.
Расскажите разве такое может быть? Отчетливо чувствствуется что одна из свечей не работает, но на вид они все одинаковые. Может еще на что-то можно посмотреть, кроме катушек и свечей? Что еще входит в первичную систему зажигания? Может ли оказаться дело в форсунках? Вдруг одна из форсунок бензин не льет, поэтому и свеча не мокрая?
такая ошибка бывает,когда просто разъем не одет на катушку, или контакт внутри разъёма согнут, смотри разъемы и проводку
Так вроде уже отключал и снова подключал эти катушки, правда на нерабочем двигателе. А на подключенных катушках, должно же быть напряжение когда двигатель работает? Видимо та на которой с разьемом проблемы будет выключена(в отличии от остальных), как можно это определить? куда цеплятся на катушку контактами? Просто за болтики или распатронивать сами разьемы?
самый простой способ, один запускает двигатель а второй с подключенной катушкой и свечой в ней смотрит искру, свечу для проверки найди запасную, чтоб не выкручивать, контакт с блоком обеспеч. старую ошибку сбрось перед проверкой.
Контакт с блоком это означает, прислонить ее ко впускному коллектору? Кажется видел что-то подобное, когда-то давно эстэошники делали. Спасибо за совет, буду разбираться!
ну да, что б искра шла, всё таки загляни в сам разъем, “папы” могут загнуться. после чего появилась ошибка.
Вобщем у меня загорелся джеки Чан , начал проверять катушки ,дальний ряд начал проверять ,выявилась одна катушка ,которая ближе к ДЗ . При отключении катушек (скидывание разъема)Тока блин прокладки под ВП коллектором заменил,тут еще один “сюрприз”.
Запускаю авто – кайф – обороты ровные все как и должно быть!!!
А ВОТ ошибочка осталась
Всем доброго времени суток !
Появилась проблемка: загорелась лампочка неисправности двигателя (изменений в работе двигателя – ни каких), проверил по процедуре самодиагностики показывает – 320. В книге такой ошибки не нашел (на форуме вроде тоже нет). Ошибку сбросил. На следующий день все повторилось (загорается лампочка, ошибка та же). Через неделю начало проявляться: перестала разгоняться (ощущение “троения” двигателя) медленно нажимаешь на газ – потихоньку разгоняется, нажимаешь полностью “захлебывается” и иногда глохнет, заводишь – не держит обороты и глохнет (при чем ошибок других не показывает !). На 15 мин. оставишь заводится и работает в норм.режиме (с горящей лампочкой) после 20 минутной поездки все повторяется.
Авто: 99гв, VQ20, акпп.
Мыслей нет, так как не понимаю с чем бороться. Прошу подсказать с чего начать . Спасибо.
нашел информацию: “IGN SIGNAL PRIMARY P1320 – Неисправность в первичной цепи катушек зажигания”, если моя ошибка “320” тоже самое, что и “Р1320”, то все похоже на правду, но я сомневаюсь, т.к. есть еще “Р0132”, а это уже “кислородный датчик”. Прокомментируйте пожалуйста!
проверь исправность катушек зажигания. им здесь посвящен целый раздел – воспользуйся поиском
Всем доброго времени суток !
Мыслей нет, так как не понимаю с чем бороться. Прошу подсказать с чего начать . Спасибо.
Первая мысль у вас должна быть – “правила форума” прочитать, потом, как следствие родится вторая мысль – зайти сюда Основные ссылки форума для облегченного поиска по темам, если там чего не нашли родится третья, и самая замечательная мысль – пойти в поиск вбить ” ошибка 1320″ или еще чего нужно и изучить все что найдется, если и там чего то не будет, ну на это остается процентов 10, то тогда уже можно тему создать, а мы там посмотрим является она компетентной и удовлетворяющей условиям правил, кстати, вот что поиск выдал, помимо темы, где сейчас ваше сообщение находится, в связи с переносом:
Ошибка 1320
PA33 VQ25DD код ошибки, что за ошибка 1132 и 1133
Периодически “пятерит” двигатель
плавающая , всплывающая но не приятная.1320.
Цифра глохнет на ходу. Нужна консультация!!
катушка зажигания
Спасибо за совет , просто действительно не думал, что ошибка “320” и “1320” одно и тоже ! по-этому в поиск задавал: “ошибка 320” (опыт и импотенция приходят с возрастом
действительно это была катушка, “смерть” которой не пришлось долго ждать, сегодня она отказала совсем и после ее замены ошибка больше не выскакивает и проблемы “пятерения”, и т.п. тоже закончились. Цена проблемы оказалась всего 2500р. Спасибо за помощь !
Читал про 1320 на форумах, но видимо в силу своей не усидчивости))) не смог провести параллель с проблемой озвученной в заголовке. Так ли это? Или проблема может быть и в прокладке ВК или еще в чем либо. P.S. Про чистку дроселя, КХХ и его дальнейшего “обучения” в курсе.
Откуда: РФВсего сообщений: 148Ссылка
Да , всё верно, – прямоугольный импульс.
Откуда: ЯкутскВсего сообщений: 1810Ссылка
разные уровни отклика я свободно получал от своих катушек во время экспериментов. От 2,5 до 5 вольт
Поясните, что вы называете уровнем отклика? Прохождение искры? Фиксация ошибки?Если вас не интересует обратная связь, то зачем вам фиксация ошибки Р1320?
Откуда: Юг Западной СибириВсего сообщений: 186Ссылка
Очевидно ведь. Если без катушки уровень импульса 5 вольт, а с катушкой 3 вольта, это и есть уровень отклика. Уровень, до которого чип катушки просаживает входящий управляющий сигнал своей схемой контроля тока накопления.Кто сказал, что мне нужна ошибка?Мне нужно было понять условие ее фиксации, чтобы сделать свой девайс, не вызывающий эти ошибки.Понял. Сделал. Не вызывает. Работает хорошо.Свою задачу выполнил.
—Nissan Expert/VNW11/2004/QG18DE/DGI.3D/коррекция УОЗ по катушкам
Способ управления индивидуальной катушкой со встроенным ключом,прямоугольным положительным импульсом с амплитудой +5,0 вольт, – самый распространённый.
Наступил очередной этап, появился очередной вопрос.И хотя он не очень в эту конкретную тему, но вряд ли достоин собственной.
Вопрос:На сколько актуальны в настоящее время встроенные в блок управления двигателем коммутаторы зажигания? DIS системы без внешнего коммутатора.
Мне думалось, что актуальность их давно в прошлом, но похоже я сильно заблуждался. Похоже по дорогам еще бегает много машин с такой реализацией системы зажигания. А может они до сих пор не сняты с конвейера и устанавливаются на массовые автомобили?
Что это дает?Это дает возможность произвольно менять катушки зажигания, в том числе ставить современные (цифровые), без обратной связи.Да и штатные катушки, которые от времени уже разъехались по параметрам, вполне нормально работают по прямому назначению, но уже провоцируют ошибку 1320, могут продолжать спокойно работать.В случае же проблем, появится ошибка из трехсотой серии, указывающая на конкретный цилиндр. Совершенно не напрасно отказались от обратной связи такого рода.
Блок управления моей комплектации наверняка не имеет драйвера HD151007 Hitachi, т.к. ему по барабану амплитуда выходного импульса на катушки, главное, чтобы эти импульсы не различались слишком сильно по амплитуде. Не первый год езжу с амплитудой этих импульсов 5 вольт и никаких ошибок. Блок не вскрывал, не смог просто, залит он похоже. Пока нет острой нужды, решил не рисковать.
Суслин Олег Владимирович
Откуда: Южно-СахалинскВсего сообщений: 1288Ссылка
Не на всех авто будет польза от этих экспериментов. Очень много прошло через меня 1320 ниссанов праворульных. Этот код просто так не появляется. Появляется на стадии физического умирания катушки. И 300 серии кодов там никогда не было. 1320 это единственная зацепка, благодаря которой можно грамотно поставить диагноз. И боже упаси, если появится удачная залипуха ликвидирущая контроль по этому коду. Вам проблем не хватает в диагностике? А выкладывать в открытый доступ подобные эксперименты-чревато.
На моем блоке есть трехсотые ошибки, были уже.За другие блоки не стану сочинять, не знаю.Эксперименты вообще мало кто делает, тем более делится результатами. Голова человеку дается не только для того, чтобы в нее есть. Каждый должен думать, прежде чем повторять что либо.Катушки, которые много лет назад начали сигналить 1320, до сих пор прекрасно работают. Трехсотые были по причине плохого контакта в разъемах форсунок.Никогда не обобщаю, говорю как есть, называю точно что где когда, чтобы другие уже могли примерить к своему случаю.
лично мне не попадалась комбинация этих ошибок вместе, либо 1320, либо 300 серия. Первая чаще на чистокровных японцах. Конкретно на QR серии идет полный игнор инжекторов. Можно хоть все по очереди отключить. Старые икстрейлы, к примеру. И код 1320 по умолчанию не возникнет на исправной катушке.( не меньше трех десятков авто прошло с 1320) Всегда катушки приходилось менять. Пол года или год они могли выносить мозг, но финал одинаков. Замена. Поэтому, кроме экспериментов-пользы никакой. Но для мозга полезно-)
Откуда: КемеровоВсего сообщений: 801Ссылка
Код 1320 на Ниссане, говорит не только про неисправность катушки. В некоторых случаях, выход из строя драйвера управления в блоке, будет иметь тот же код.
Драйвер HD151007 формирует импульс ошибки когда любой из выходных сигналов управления катушками превышает установленное на выводе 14 напряжение, видимо компаратор внутри.Мой блок формирует ошибку 1320 в том случае, когда появляется разнобой по амплитуде сигналов управления катушками. Не по абсолютному значению, а по разности между этими значениями. Видимо подразумевается наблюдение за катушками одной партии выпуска, которые должны стареть с одинаковой скоростью. Но так не бывает в природе.Так вот, на моем авто эти катушки стоят родные, с завода. Ошибка 1320 начала появляться изредка лет 6-8 назад, не помню уже. При этом сами катушки работают в очень тяжелых условиях, на пропане езжу. Тем не менее они работают до сих пор, а от ошибки я избавился другим способом. Перенес вариатор зажигания под газ на сторону катушек. Для этого разработал и произвожу специальное электронное устройство. Оно и отсекает кривую обратную связь от катушек до блока управления, кроме основной своей функции.В старый блок полез вынужденно именно по той причине, что в этом случае такая отсечка не сработала, пришлось найти альтернативный способ.Можно было организовать просадку выходного сигнала, это тоже работает, но гораздо выгоднее решить вопрос более кардинально.Впрочем, доработка эта легко обратима, если кому либо это будет нужно.
Самый главный вывод, который родился в моей голове – автопроизводители давно отказались от такого типа обратной связи от катушек. Он показал себя недостаточно стабильным, заставлял выбрасывать в мусор огромное количество исправно работающих по основной функции катушек зажигания, а это не только подмоченная репутация, это бесполезная растрата природных ресурсов.У меня внуки растут, не хочу, чтобы при их жизни природные ресурсы закончились.
Если честно-я не уверен, стоит ли тратить время на ошибку 1320. На более свежих версиях авто вероятнее всего и будет 300 серия по пропускам, а старые авто доживают свой век.
Кстати, владельца этого подопытного блока управления диагност вообще заверял, что ошибка 1320 фиксируется по неравномерности вращения коленвала и катушки тут вообще ни при делах. В итоге блок отправился ко мне, за 3500 км для решения этой проблемы.Так что бардака в головах еще очень много.
Блок вернулся владельцу, установлен на автомобиль, работает, ошибок нет, тестирование продолжается.
Для контроля ошибки 1320 никакого тестирования не надо. Достаточно снять разъем с катушки. Или она есть, или ее нет.
Тестируется не ошибка. Обратная связь была принудительно задушена для того, чтобы не мешала тестировать другие, полезные устройства, о которых выше написано. Задушена она без малейшего сожаления, как совершенно бесполезная, от которой уже отказался и сам автопроизводитель.
Тестируется коррекция опережения зажигания для работы на газе.
Время выполнения скрипта: 0.1748. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.1296
Можно не переставать удивляться консервативному подходу к диагностике инженерами – разработчиками. На дворе третье тысячелетие – а изменений нет. Как отказывали катушки зажигания – так и отказывают. Как был один диагностический код
( 21 ) – так и остался. О его мало информативности уже много сказано. Все идет очевидно от политики удешевления , затронувшая компанию в период жестокого кризиса и продажи активов . Очевидно в те времена руководство связалось с компанией , надежность электронных изделий которой оказалось хуже (в пользу экономии). И пошли повальные отказы электроники двигателя и АКПП. Инженеры решили не утруждать себя (а заодно и сервис центры) , и с переходом на расшифровку кодов просто заменили код 21 на 1320 . И теперь мы видим современный код 1320 при старой ошибке – и не более того. Ну раз фирме трудно сообщить номер неисправного цилиндра , то приходится определять его вручную – т.е. сканер можно не доставать – он не поможет, как например в этом случае : 2002 года с мотором 25 (не путать а – это другая “песня “), АКПП типа ТИПТРОНИК с кнопками переключения передач на руле.
Открывая капот и видя такую картину :
,- многие бросаются в форум писать о ужасе – которые им подсунули продавцы , и что с ним делать. Сняв крышку – можно увидеть , что ужаса нет , под крышкой скрывается обычный 25 , рестайлинговый под новые нормы выхлопа. Не вдаваясь в “тонкие” отличия – можно сказать , что в общих чертах он остался прежним.
А особенно его система зажигания , доставляющая столько хлопот своим владельцам.
Сразу бросается в глаза то, что подобраться к свечам зажигания стало еще сложнее.
А теперь – о самой проблеме: мотор работает отлично – “стоит” на холостых как вкопанный , пропусков нет, тряски нет – но на панели приборов постоянно светится транспарант . Стирать бесполезно – он в разделе текущих ошибок. Т.е все работает – а горит. бесполезен – все цилиндры работают , сканер приходится отключать.
В предыдущей статье “ ОСОБЕННОСТИ КОДА 21 “ рассматривался один из методов определения такой неисправности – с помощью осциллографа . Плюсы очевидны – ничего не надо разбирать ( а разобранный он не работает, да и разбирать дольше ), а второй очевидный плюс – это анализ состояния системы зажигания на предмет “ А КТО СЛЕДУЮЩИЙ ?? “ . Про третий плюс – это когда сканер бесполезен (как в этом случае), можно не говорить.
Как уже известно – форма управляющего импульса на первичной стороне катушки зажигания (сигнал на входе усилителя) должна быть такой :
Для его проверки мы подключаем осциллограф прямо к разъему в районе 6 цилиндра , уходящему на катушки. Там всего восемь проводов – из них один питание всех катушек и один – общий .
Изначально сигнал с имеет вид чистого меандра амплитудой 5 вольт. Посредством токоограничивающего резистора в цепи базы транзистора усилителя (встроен в катушку), мы получаем начальный участок определенный открытием транзистора катушки , наклонный участок – накопление энергии (линейный режим транзистора) и плоский – насыщение как транзистора, так и магнитопровода сердечника. Амплитуда плоской части импульса исправной катушки составляет 2,8 – 3,3 вольт. Что происходит от времени с катушками – можно только предположить : нарушается структура -переходов транзистора , изменяется его 21 (коэффициент усиления). А так как токоограничивающий резистор является измерительным, то меняется амплитуда напряжения на нем (и форма) , которая учитывается в компаратором только по амплитуде. На основании амплитуды, алгоритмы диагностики определяют неисправность системы зажигания и включают лампу . Т.е наможно включить лампу и при полностью исправном моторе , у которого нет пропусков в работе цилиндров. Более корректным был бы алгоритм , определяющий пропуски вспышек по неравномерности вращения в таком моторе, где доступ затруднен.
Последовательно проверив сигналы на всех катушках , можно обнаружить например сигнал:
Катушка работает, но “считает” ее неисправной по мгновенному значению амплитуды. В случае меандра – это было бы справедливо , тут помог и сканер в режиме активных тестов обнаружить неисправность . Но в подобном случае –не поможет . Установленная реперная отметка ( квадрат ) на вершине импульса записанного кадра сообщает нам о критической амплитуде – возникновения P1320. Для устранения кода придется катушку заменить. Но всегда возникает вопрос ( когда разобрал “ пол мотора “ ) – А КТО СЛЕДУЮЩИЙ ??
А вот и он – наш новый герой – претендент следующего :
Не зря же “оригинальное” руководство рекомендует при возникновении этого кода менять все катушки )
Телефон: 798 – 28 – 59 (автосервис)
8 – 926 – 52 – 56 – 300 (сотовый)
Полезное
Неделю назад паркую авто возле дома. Через 15 минут выхожу запускаю двиг обороты 1500 – 700 – 200 – чек – 700. Глушу, перезапускаю двиг 1500 – 700 – 0, второй раз тоже самое. Запускаю с газом, обороты на 700. Еду все отлично через км 15-20 на перекрестке машину начинает подтрясывать – загорается чек. Газую двиг работатет ровно – ошибка так и осталась
может форсунки чистануть? вместе с колектором
колектор какой? впускной? намек на прокладки? или выпуск?
быстрый ответ: форсунки чистить со снятием или без? или отправьте в поиск сразу?
заедь на станцию пусть чистят инжектор с снятием впускного колектора . результат будет лучше .
Некоторое время отпустила меня эта проблема, но тут появилась вновь.
вот и думаю с чего начать, всетаки ехать форсунки чистить, ВК снять – заменить прокладки или всетаки катушки? как узнать тогда какой целиндр не работает? Скидывать фишку с катушки?
1320 – сигнал зажигания.
Могу предположить следущие варианты:
1.Плохой контакт в предохранителях и плавких вставках,отвечающих за зажигание.
2.Реле модуля ЕСМ мозг колупает.
3.Плохой контакт в проводке,отвечающей за зажигание.
4.Ну и сам ЕСМ.
Свою глючную катушку выловил осцилографом, советским.
На нем было видно “дребезг” в сигнале, т.е. она как быи “работала” но не работала как надо.
До этого справлялся с чеком перегазовкой до 5-6 тыс оборотов,
троить переставало, дня на 2..
Глючную катушку и обычной индикаторной отверткой можно вычислить.
так и есть
топнешь ей в кикдаун сорвет и 2 дня как человек ездишь
первый запуск идеален, проедишь 3-4 км нагреется, заглушешь и начинается!!!
Индикатор поможет только когда катушка совсем умерла.
Писали про это где то.
по катушкам руководствовался этим – http://www.autodata.ru/item.osg?idt=42&idn=1027
примерно такой способ я знаю
начинает колбасить .. скидываешь фишку с каждой катушки по очереди – где не поменяется – та и есть
тока можно и нормальную убить
Для проверки лучше форсунки отключай по очереди, катушки лучше не снимать в заведенном состоянии.
Это ошибка озночает что подходит хана какой либо из катушек вот и все!!! У меня было такое заменил все ок!!!
была такая хрень, машина на ремонте неделю стояла без аккума. холодную заводилась ок после прогрева на запуске глохла. диагностик сделал адоптацию двиготеля и пол года всё в норме, правдо аккум не снимал больше.
Поменяй лучше все катушки – проблема уйдёт!!! Проверено
Хороший совет, поменять все катушки, 6*1600рэ = 9600рэ, зато сколько удовольствий!!!
У самого такая же проблема.
Прошлым летом начала глючить катушка. Заехал на сервис (если их так можно назвать ), они сказали только то, что я и так знал, какой-то катушке приходит конец.
Катался с расколбасом до тех пор, пока в один прекрасный день на дальнике машина не “запятерила”, тут я дедовским методом, скидыванием разъемов нашел свою убитую катушку, благо в багажнике уже лежала приготовленная к имплантации новая катушка.
Чушь! Нормальную так не убъёшь. Именно такой способ наиболее приемлем для поиска глючной катушки без осцилографа. Как только вывалиться ЧЕК по катушкам и заколбасит мотор, машину к обочине и начинай скидывать разъёмы. Передний ряд просто, а задний ряд – можно верхние разъёмы на ВК посдёргивать.
Ни у кого ещё от такой “диагностики” ни одна катушка не сдохла – не надо своё мнение без опытного подтвеждения выдавать за аксиому.
Autotime
- Home
- Советы
- Ошибка P1320 Ниссан – сигнал зажигания
5 лет ago AutoTime
0
- Неисправен транзистор катушки зажигания Ниссан
- Обрыв или короткое замыкание цепи катушки зажигания
- Плохой контакт в цепи катушки зажигания
- Неисправен конденсатор системы зажигания Nissan
- Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP)
Когда появляется ошибка?
Если во время работы или запуска двигателя сигнал зажигания первичной цепи не отправляется блоком управления двигателем (ECM), то фиксируется Ниссан P1320 ошибка.
На панели приборов загорается индикатор «Check engine»
Сигнал зажигания от модуля управления двигателем (ECM) отправляется и усиливается транзистором катушки зажигания. Транзистор включает и выключает первичный контур катушки зажигания. Операция включения/выключения вызывает высокое напряжение на вторичной цепи катушки зажигания Nissan.
Ошибка P0504 Peugeot OBD-II – Выключатель стоп-сигнала
DTC PTOYOTA – неисправность цепи зажигания катушки № 5. Это означает, что во время работы двигателя отсутствует сигнал IGF на PCM.
DTC код является кодом неисправности, определение которой зависит от производителя – он применяется не во всех автомобилях, оснащенным системой OBD-II. Технические характеристики определения, поиск, устранения неисправностей и ремонт могут меняться в зависимости от производителя автомобиля. В данном случае он относится к автомобилям марки Toyota.
Определение ошибки P1320
Система прямого зажигания Direct Ignition System(DIS) – это система зажигания одного цилиндра двигателя одной катушкой зажигания. Зажигатель (Ignition ) является важным компонентом катушки зажигания. Блок управления двигателем ECM определяет время сигнала зажигания (IGT) для каждого цилиндра. На основании сигнала, получаемом от IGT, силовые транзисторы в свечах зажигания отключают первичную катушку, вызывая срабатывание свечи зажигания. После подачи команды отключить первичный контур IGT, блок управления контролирует первичный контур IGF для первого переключения.
Ошибка P1320 возникает при отсутствует сигнал IGF на блок управления двигателя.
Длительная эксплуатация автомобиля с ошибкой DTC P1320 может привести к повреждению катализатора.
Возможные причины ошибки
- Неисправна катушка зажигания второго цилиндра
- Короткое замыкание или обрыв проводки катушки зажигания 5-го цилиндра
- Неправильное электрическое соединение контура катушки зажигания пятого цилиндра
- Неисправен блок управления двигателем (ECM
На приборной панели горит индикатор «CHECK ENGINE
Диагностика ошибки P1320 Toyota
Для правильной диагностики ошибки необходимо использовать сканер ODB II
Кроме проверки катушки зажигания первого цилиндра необходимо проверить и свечу зажигания.
Необходимо провести визуальный осмотр проводки и разъемов катушки зажигания пятого цилиндра и блока управления двигателем.
Как исправить ошибку Toyota DTC
- Замена катушки зажигания –
- Ремонт или замена проводки катушки зажигания цилиндра №5.
- Ремонт или замена разъема катушки зажигания цилиндра №5
- Перепрограммирование или замена блока управления двигателем