p0721 – New Actyon 2.0 DTF АКПП DSI 6AT
Итак! Ошибка эта показывалась на сканере довольно давно, практически каждое посещение ОД с целью обновления прошивок.
Диагност каждый раз сообщал, что ничего страшного, это “глюки”, после чего все ошибки в мозгах машины стирались.
В августе месяце меня пару раз напугала коробка, вывалившись в аварийный режим при равномерном движении. Глушение мотора оба раза помогло, после чего автомобиль вел себя нормально.
В конце сентября при активном разгоне с небольшой скорости появились пробуксовки АКПП. Т.е. вместо перехода на следующую передачу подбрасывались обороты до отсечки (4500) и только потом, с задержкой и рывком включалась передача.
Через несколько подобных пробуксовок загорался Чек.
АКПП при этом становилась 4-х ступенчатой, все переключения передач были с заметными рывками. У двигателя явно присутствовало ограничение мощности, машина ускорялась на уровне Шеви Нивы.
Обращение к ОД показало, что в мозгах машины сидит все та же p0721 – Output Shaft Speed Sensor Value.
После очередного обращения к ОД с жалобами на коробку, динамику и расход топлива, а также писем в Соллерс, дилер, по указанию тех.поддержки, вскрыл поддон АКПП.
Стружки обнаружено не было, масло тоже оказалось в норме, не горелое, прозрачный красный компот.
Машину после этого собрали и меня отправили кататься дальше, т.к. дилеру ошибку повторить не удалось. Но, не проехав и 2 км, я словил очередной заброс оборотов и на ближайшем кольце развернулся и воротился к ОД. Что интересно, в присутствии сотрудников сервиса мне показать заброс оборотов не удалось. Но ошибка в мозгах уже сидела.
В конце октября ОД получил указание от Соллерс на замену датчика скорости выходного вала.
После замены датчика коробка наконец стала работать плавно, чего не было с момента покупки автомобиля.
Датчик скорости на выходе нет сигнала
PCM получил входной сигнал от датчика скорости передачи на выходе, который является либо иррациональным, либо ошибочным, либо, в некотором смысле, неправильным. Без полезного выходного сигнала скорости передача не может обеспечить правильную стратегию переключения.
Параметры набора кодов
Несмотря на то, что параметры настройки кода различаются у разных производителей, большинство PCM запрограммированы так, чтобы ожидать постепенного увеличения выходной скорости до достижения точки переключения. Если выходная скорость не может постепенно увеличиваться или если PCM получает ошибочный сигнал (или его нет вообще), код будет сохранен, и может загореться индикатор неисправности. В некоторых моделях может потребоваться несколько циклов отказов, чтобы загорелась индикаторная лампа неисправности.
Наиболее заметные симптомы могут включать резкое переключение, сбой переключения передач, снижение расхода топлива, спидометр может сильно колебаться или не работать, двигатель может заглохнуть при остановке, пропуски зажигания, провисание, остановка, или нерешительность, сохраненный код и, возможно, загорается сервисный двигатель с подсветкой. Код датчика скорости ввода часто сопровождает этот код. В некоторых редких случаях побочные симптомы могут вообще не наблюдаться.
Наиболее распространенные причины сохранения этого кода связаны с неисправным датчиком скорости на выходе или датчиком скорости на входе. Другие распространенные причины включают в себя замыкание, обрыв, коррозию или повреждение проводных цепей или разъемов, неисправный электромагнитный клапан переключения передач, неисправные датчики управляемости двигателя (особенно датчик температуры двигателя), грязную или загрязненную трансмиссионную жидкость, которая ограничивает поток, неисправный корпус клапана, неисправный PCM. PCM сбой встречается редко.
Распространенный ошибочный диагноз
Ошибки варьируются от попыток диагностировать этот тип кода как сбой скорости двигателя/турбины, проблему внутренней трансмиссии, пропуски зажигания в двигателе, проблему с подачей топлива или неисправность трансмиссии. Технические специалисты сообщают, что ненужная замена датчика скорости автомобиля является результатом одной из наиболее распространенных ошибок в диагностике.
Диапазон/производительность датчика выходной скорости
Просмотр полной версии : Ошибки: Р0721, Р0799, Р0735, Р0100
Ездил сегодня в краевой центр, 200 км. Дорога хорошая, машин мало, воткнул круиз на 100 км/ч. и поваливаю. Проехал так примерно 70 км. добрался до хребта довольно крутого. И тут при попытке круиза поддержать установленную скорость путем поднятия оборотов и подтыкания низшей передачи он вырубается, и врубаеться лампа “проверь двигатель” . Через несколько секунд тыкаю круиз он работает и “чек” горит. Динамика упала, ощущение что коробка не много буксует (мычит и скорость вяло набирает). В городе проверил сканером и собственно вот коды Р0721, Р0799, Р0735, Р0100. Ошибки сбросили, “чек” потух, авто повеселело. НО! не тут то было, на обратной дороге гонял коробку во всех режимах, всё было нормально. Стоило включить круиз и пойти в небольшую горку всё опять повторилось.:mad: Проверил мультитрониксом Р0700, то есть опять коробка.
Кто подскажет адекватные расшифровки по кодам, да и чего дальше делать?
P0721 ошибка на выходе датчика скорости
Р0735 нарушено передаточное число 5 передачи
Р0799 Pressure Control Solenoid C Intermittent
Р0100 неисправность цепи датчика расхода воздуха
Р0700 Ошибка системы управления коробкой передач
P0721 частота вращения вторичного вала
Р0735 ошибка по передаточному отношению 5-ой передачи
Р0100 ошибка датчика
Р0799 не нащел, похожее Р079D поломка выключателя W/N/P
По первой ошибке – проверить проводку.
По второй ошибке – проверить масло на уровень и на его состояние.
так же для двух первых проблем – возможна неисправность TCU.
Ну вот уже легче, а то так называемый “мастер” с ходу приговорил гидроблок.
Что-за выключатель W/N/P?
К стати у меня на блоке управления КПП стоит #4 это как я понимаю версия прошивки, может из за неё косяки? Сколько стоит прошивка, мне загнули 5000 деревянных, мотивировали тем что надо одновременно прошивать и КПП И ДВС:(
И почему оба случая загорания “чека” произошли во время работы круиза? Хотя после сброса ошибок я проехал примерно 130 км. гоняя КПП в разных режимах (резкое ускорение с 0 до 130 км/ч., равномерное движение в диапазоне скоростей 80-120 км/ч. с плавными ускорениями) Стоило включить круиз и на тебе.:mad:
Попробуй без круиза покататься недельку другую.
Ещё рекомендую в хороший подъем попробовать заехать, так что бы попробовать до 120 разогнать.
Буду пробовать без круиза. В хребет ехал (в тот же на котором первый чек выскочил) только в с другой стороны, до 130 разогнал, чек не выскочил.:cool:
:(В общем пошел я в гараж, нюхать масло и шуршать проводкой.
Сегодня опять Р0700 выскочила, сбросил, через 30 км. опять вывалилась в Р0700, круиз не включал. Мультитроникс коробку не видит, Р0700 общая по коробке, но думаю ошибочки те же.
ОБИДНО!!! Отдал за авто 700 000 деревянных, пробег 38 000:mad:
Вернулся из гаража.
Проверил уровень масла в коробке.
Так как сканера у меня нет и узреть температуру масла нет возможности, поступил следующим образом: покатался немного по трассе, загнал на яму, при касании рукой поддона коробки рука терпит несколько секунд (дальше шибко горячо), трубки охлаждения еще горячее, собственно температура в районе 50 градусов. Попеременно включал все положения селектора, включил нейтраль, отвернул пробку с гранями 16 мм. (в задней части коробки, с права), сунул туда самый точный инструмент в таких случаях (в простонародье “палец”). В общем вышло у меня что не хватает 1-2 см. до кромки заливного отверстия, масло гарью не пахнет, светло-коричневого цвета.
По проводке: осмотрел штекерные соединения на коробке, под кузовом, на блоке управления, криминала не нашел контакты чистые.
Правильно ли я замерил уровень?
Доливать оригинальную жидкость или можно фукс долить?
И вообще куда еще копать?
Долить фукс или оригинал, тут не подскажу, а то что его не хватает- это плохо.
То что плохо это понятно.
А прошивка не поможет?
Тут почитал соседнюю тему про замену масла в кпп, возник вопрос: как правильно замерить уровень жидкости.
Прогреваем до 50 градусов, переключаем все положения селектора, оставляем двигатель заведенным, проверяем. Или двигатель глушить?
Установить рычаг селектора в нейтральное положение (“Neutral”), запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока температура рабочей жидкости трансмиссии не достигнет 50° C.
Примечание:
Для определения температуры рабочей жидкости трансмиссии необходимо использовать скан-тестер.
Поднять автомобиль на пригодном для этого подъемнике.
Как только температура рабочей жидкости трансмиссии достигнет температуры 50° C, заглушить двигатель.
Установить сливную емкость под контрольное отверстие уровня жидкости и снять контрольную пробку уровня рабочей жидкости трансмиссии. Дать рабочей жидкости возможность вытекать в течение 50 секунд.
Установить контрольную пробку рабочей жидкости трансмиссии, затянув ее с заданным значением момента затяжки.
А я двигатель не глушил, значит замерил не верно. Видимо с японками перепутал, у них на работающем проверяют. Буду перепроверять
А по-моему тут глюки в мозгах коробки, что под сиденьем.
Сначала с маслом разберусь , а потом буду дальше ковырять:D
Ну тогда пиши как и что когда разберёшься.
Честно говоря тоже склоняюсь в сторону сбоев в алгоритме работы блока управления, но нужно проверить масло для начала.
Проверил я масло, уровень чуть ниже заливной пробки (3-5 мм.) Слил через пробку литр масла, оно оказалось темное, запаха гари вообще нет, примесей так же нет.Возникли мысли что всё из за старого масла и грязного фильтра буду менять самостоятельно, пробег 40 000 км.
Заказал Фукс титан 3292 20 литров, ждать около трех недель, буду пока так ездить, благо до работы не далеко (5 км.) со скоростью 40-50 км/ч. Думаю ничего страшного.
Пока масло будешь ждать – не поленись – прочить мозги коробке, там делов то на 30 минут.
Слил литр масла и собираешься ездить?
Тогда сразу готовь деньги на покупку новой коробки, или как минимум- на ремонт.
Не понял что с мозгами нужно сделать? Прошить что-ли?
Мегавольт- ну конечно же я залил его обратно, сливал чтобы посмотреть на свету примеси и цвет масла. Я на тяжелой технике часто так делаю при проведении ТО, из редукторов, и гидравлики сливаю, в специальную емкость, сразу видно состояние масла и наличие примесей.
фууу. ну слава Богу.. А то всякое бывает..
:icon16:Мало мало техника кумекаю.
Прозвонил магазины по корейцам в городе, только в одном нашел фильтр КПП, и что интересно фильтр стоит 800 руб., а комплект фильтр с прокладкой 2000! Это что за золотая прокладка такая?
Кто скидывал поддон КПП прокладка сильно страдает или можно вторично пользовать?
Вторично нельзя ИМХО!
МОзги – прошивать не нужно – просто перевоткни и почисть контакты.
Значит буду вырубать из картонной папки:icon16: (шутка)
Первым делом перевоткнул и почистил, даже каким-то средством помазал, электрики дали говорят специально для контактных групп
Видимо где-то контакт в фишке плохой, “чек” сам по себе погас и не давал о себе знать 180 км. А потом опять загорел. Надо выбирать время и опять шуршать проводкой.:(
Снял часть проводки (от КПП до разъемов под кузовом), криминала не нашел, из защитной гофры вылилась примерно стопка воды:mad: Проглядел все разъемы, просушил на батарее, поставил чека нет уже 800 км:128:
Пришел долгожданный ФУКС 3292, вчера полез менять. При попытке отвернуть сливную пробку шестигранник сорвался без особого усилия:(
Решил менять сливая масло через подающую трубку теплообменника (она правая по ходу движения). Отвернул разъём, одел на трубку шланг, опустил в пяти литровую канистру, завел на нейтрали, масло выходит довольно быстро (лучше работать вдвоем), слил пять литров (масло темное, но без запаха гари), собрал разъем. Залил 4,5 литра масла (больше не влезло), дал поработать на холостых минут пять (периодически включая D и R), слил масло вышеописанным способом.
При попытке снять поддон для замены фильтра задний левый болт крепления обломился при мизерном усилии на отворачивание:mad: Три часа я его извлекал!:mad::mad: В поддоне всё чисто, только на магните металлическая грязь (но это в пределах нормы).
В общем вчера успел поменять фильтр и залил масло, сейчас на работе, вечером пойду добивать.
Одно ясно точно масло было в отвратительном состоянии.
Дружище,если масло тёмное, без запаха гари,с чистым поддоном и немного прилипшей х..ни, как так решил,что масло в отвратительном состоянии? На вкус?
У меня есть с чем сравнить (свежее масло). Слитое масло было как уже где то писали цвета Колы, 5 см. не пропускает свет. Видны мелкодисперсные взвешенные продукты износа.
Я с техникой общаюсь с 10 лет и могу определить марку масла на вкус:335:
При замене масла в АКПП через автомат, как мастер определяет состояния масла?
Выдергивает щуп проводит по белой ткани и смотрит состояние масла. Тоже самое видно в прозрачных трубках автомата.
Заменил я масло, сливал по пять литров два раза. По ощущениям ничего не изменилось, разве только уменьшился толчек при включении D и R. Немного покатаюсь и еще раз заменю. Прокладку я оставил старую, только смазал её с обоих сторон тонким слоем герметика высокотемпературного. При использовании герметика нужно быть очень осторожным. Видел угробленные двигателя с забитым ошметками герметика маслоприемником.
Замена масла положительных результатов не дала.
Ошибка выскакивает бессистемно и на холодной коробке, и на горячей, в подъем, на ровной дороге. Одно заметил до загорания чека несколько раз выключается круиз, затем загорается чек. То есть чтобы зажегся чек ошибка должна появиться несколько раз.
Неужели мозги у коробки на набекрень?
Кто что подскажет.
На “СТО” где считывал ошибки на вопрос какой номер у вас прошивки ответили назвав какой-то многозначный номер, а на форуме упоминалось про однозначный номер, да и на блоке написано #4. Как это понять?
Вот и я не могу никак от наших “официалов” добиться какой-нибудь информации по прошивкам. Молчат! Кто-нибудь знает в Благовещенске людей автоматчиков по нашим коробкам и прошивкам? У меня вообще непонятные истории с коробкой: первая – Как только купил было тормажение при переключении с пятой на четвертую и такое тормажение, что на скользком участке аж юзом.( Я в шоке только отвалил за авто 550 тыщ и тут такая опа, до этого ездил на японцах вообще такого небыло!!!) Но все хорошо закончилось видно коробка настраивалась, потому что когда резко за ночь сдох аккум, я его поменял и это торможение опять проявилось и пропало через пару тысяч км. Второе- По тассе загорелся чек, приехал к официалам Атик моторс в Благе и пройдя диагностику высыпало штук десять ошибок, ребята сказали все хана твоей коробе готовь бабки. Забыл сказать что ехал в дождь.На обратной дороге домой все было хорошо и чек пропал.Короче залез я под авто и все фишки на автомат пропшикал составом для востановления контактов и обернул все целофаном и изолентой, пол года уже езжу все нормально, если не считать ТРЕТЬЕ – этот трабл я описал в теме ” начал доставать автомат (6ст) M78″ , кстате сейчас навалило снегу и жена не ездит на нем и автомат не вылетает на нейтраль, а вот неправельные переключения остались: при обгоне, при повороте( особенно на кольце) но не так часто как раньше когда ездили с женой вдвоем. Хорошая машина и мне нравится но женщина моей жизни просит ее продать. Может я и продал но цены у нас на актионы упали вообще. Вывод: менять прошивку, менять автомат, продать за копейки?!:confused:
Неужели никто ничего не подскажет?
Вчера пробежал 230км. по трассе, из них 200км. на круизе, ни разу круиз не вырубился. Коробка вела себя ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Что за ересь.
Сегодня во время движения один раз отключился круиз, а потом при движении на круизе начав обгон нажал на газ, последовал легкий пинок и загорелся чек.Ошибки те же P0721 и Р0735
Неужели железо коробки скоро сдохнет?
Может все таки не железо а мозги, стоит ли прошить коробку, сейчас 4 прошивка?
Пока не снимешь и не посмотришь, нормально тебе никто тут не скажет.
Сам готовлюсь скинуть и проверить состояние акпп на праздниках.
До боли знакомый мне код, ОнЕгИн!
P0721 – сдох датчик оборотов входного или выходного вала. Шитье боюсь не поможет.
P0735 – некорректное передаточное число на 5-й передаче, возможно следствие сдохшего датчика скорости, т.к. определяется через его показания.
Дурит только на прогретой?
В общем поддон все равно снимать, заодно посмотришь железо.
Самое ранее когда дурить начинает это после пробега 2-3 км. думаю коробка уже не холодная. А так да обычно на хорошо прогретой коробке.
Поддон я снимал, когда менял масло, попутно фишки на гидроблоке поглядел.
Где этот датчик обитает? Как до него добраться? Есть в запчастях?
Датчик идет вместе с гидроблоком. Отдельно как найти неизвестно.
У меня проблема тоже проявлялась только на прогретой машине, похоже, пока не нагреется, датчик работает штатно.
В очередной раз выложу ссылку на самый развернутый опус про DSI M78:
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6161.0
Отчитываюсь:
Коробку прошил, проехал после этого 1900 км. полет нормальный, ошибки не беспокоят.
Сразу не стал писать, решил проверить, да и адаптация коробки закончилась только в начале второй тысячи. Адаптировалась довольно жестко по началу, были пинки, режим “D” включался секунд по 30 в начале.
Ошибка была по неправильной калибровке датчика вращения выходного вала.
Залил 13 прошивку, очень доволен! Автомат стал работать адекватнее.
вскройте блок акпп, скорее всего плата закисла, было такое, у одного элемента аж лапки сгнили, пока новый блок не поставил, машина не ехала выше 80 км/ч
Ну за 7 лет он или машину продал или усё уже починил:)
Сообщения то от 14 года;)
..и на форум давно забил
ОнЕгИн=Последняя активность: 30.11.2016 02:49
Просмотр полной версии : Неисправность АКПП
Тур 2007 года, 3.0 tdi, пробег 123.000.
Вчера налетел на “лежачий полицейский” примерно на 80 км., может совпадение конечно, но не могу сказать что прям сильно налетел, полицейский был плавный, ну качнуло машину сильно и все, без особого фанатизма, проехал и забыл типо.
После этого коробку как то стало пинать, то обороты растут и не происходит переключение, а потом с пинком переключается, то нормально происходит переключение. Стоишь, аккп в режиме D, педаль тормоза бросаешь, ноль реакции, проходит 3-5 секудн машина начинает ехать с пинком, иногда нормально трогается. Если педаль в пол нажать то какие то пинки, перегазовки, пинки, то нормально то опять пинки.
Вася диагност выдал мне в гараже.
1. Неисправность 17105-Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
P0721-недостоверный сигнал. Непостоянно.
Насколько попал ?
1. Неисправность 17105-Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
P0721-недостоверный сигнал. Непостоянно.
по интернету вряд ли получится найти решение.
желательно сделать дефектовку в специализированном АКПП сервисе.
может быть все что угодно – “просто стереть ошибку”, загрязнение разъема датчика, выход датчика из строя, нарушение в работе блока управления или даже механическая неисправность в АКПП.
Да все это конечно понимаю, хоть какую-то информацию хочется собрать перед поездкой в сервис (т.к. я ноль в машинах полный), это если доеду до него. Еще сложность в том что живу в Ростове, без понятия пока к кому обратится. Жил бы в Москве то уже бы на клубном сервисе был бы, а в Ростове ну не знаю куда, буду искать.
BVP, Спасибо большое за совет. Уже связался с клубным сервисом где менял все жидкости когда покупал машину в Москве, и сбросил ошибку, Жду ответ.
Вот что нарыл по этому датчику, может еще кому пригодится, что бы время не терять на поиски в сети.
Изображения (номер 22)
Завтра пойду искать его. Подскажите пожалуйста позицию коробки, где нос машины что то не пойму.
Датчик по левом борту. Так ездить нельзя – ушатаете вечную мех.часть. Пока я думаю можно дешего обойтись.
У кого дергает давно – попсовая проблема с гидроблоков, многократно описано.
Dianis, а вы уверены, что беда не в проводке?
Alex37, в какой именно ? До вчерашнего дня работало все идеально ни разу ни пинка не было не перегазовок, все случилось именно после наезда на лежачего полицейского на большой скорости.
Какую проводку имеете ввиду ?
сто процентов проводка Вы имеете ввиду проводка от блока управления до датчика? Пожалуйста поподробнее это где смотреть ?
Добрый день. При замене передней ступицы горе-слесаря “убили” датчик АБС. Хотя я их предупреждал, что его нужно снять до выпрессовки старой ступицы. В итоге-горят АБС и ЕСП и не работают. Но это и понятно, меня беспокоит другое – АКПП работает не так, как раньше, а очень поздно переключает на след. передачу. Может ли такое поведение АКПП быть связано с вышеупомянутым датчиком? Или к маленькой проблеме добавилась большая?
Нашел и посмотрел датчик, штекер отсоединял, контакты идеальные, соединяющий кабель от датчика до штекера визуально отличный, попутно поотсоединял все разьемы с коробки все что увидел, все протер спиртом, хотя все было чисто. После отсодинения и подсоединения датчика g195 и стирания ошибок через ваг ком, ошибка и проблема не ушла, коробас ведет себя также и ошибка по датчику появляется заново. Снять сам датчик g195 не сложно, думаю заказать новый. Если не поможет тогда к хирургу.
Может кто поскажет, может прозвонить его можно или еще какие мысли, может какие показания можно снять через ваг ком, понятно если попал то хоть несвсем дЕбилом буду выглядеть перед мастерами.
Смотрите внимательно :hi:
Спасибо большое. Блин, а это где ???? Где этот разъем? На датчике три контакта вроде.
Dianis, это 14-пиновый разъем на АКПП. :hi:
проводка сто процентов, кроме разъёмов на акпп, проверить соединения под сиденьем переднего пассажира, где мозги акпп
Alex37, Огромное двойное спасибо !!! Почему двойное? Первое спасибо за этот 14 пиновый разъем, завтра пойду в гараж и проверю.
Второе спасибо за фото этого разъема, на котором написан адрес сайта www.wts.ru, я зашел на него и нашел нашу коробку ее сервисное описание, фото, схемы. Вот http://vwts.ru/vw_doc2/trans/09d/6-st_akpp_09d_rus.pdf
Посмотрев этот мануал сразу стало ясно что вчера я нашел совершенно не то что икал, а именно нашел я Датчик числа оборотов входного вала G182 а не Датчик числа оборотов выходного вала КП G195.
Короче лоханулся я по полной.
Вот что в этом мануале сказано.
Датчик числа оборотов выходного вала
G195
расположен над блоком клапанов и привинчен к
картеру коробки передач.
Я сечас нифига не пойму почему я его вчера не увидел. Если стоять в яме лицом к переду машины, то нужный мне датчик я так понимаю на левой части коробки, а справа несколько разъемов в том числе и этот 14 пиновый. Я четно говоря в шоке но между левой частью коробки, там тепловой отражатель и ничего я там похожее на датчик не увидел, я конечно пойду и внимательней посмотрю, туда даже рука не влезет, не говоря уже о снятии датчика.
Я видать че то не там смотрю ))))
Посмотрев этот мануал сразу стало ясно что вчера я нашел совершенно не то что икал, а именно нашел я Датчик числа оборотов входного вала G182 а не Датчик числа оборотов выходного вала КП G195.
посмотри повнимательней мануал по АКПП.
все эти датчики находятся внутри коробки в масле и посмотреть или проверить их снаружи никак не получится.
проводка от этих датчиков выходит из корпуса АКПП к блоку управления не через 14ти контактный, а через 8ми контактный разъем (их там два рядом справа от коробки).
Друзья как прозвонить тестером есть ли разрыв или кз на электропроводе идущем с блока управления АКП -J217 (с контакта принимающего сигнал от датчика G195) в штекер 8-пинового разъема на коробке (с контакта идущего от датчика G195).
Я так понимаю на блоке управления 52 контактный разъем, какой там контакт или контакты отвечают за сигнал от датчика g195 ? И какой контакт или контакты соответствуют на штекере 8-пинового разъема на коробке. Или там по цветам ?
Электросхему вот тут http://vwts.ru/vw_doc2/trans/09d/6-st_akpp_09d_rus.pdf смотрел но там просто типо два провода идут от датчика к блоку управления АКП -J217.
Кто-нибудь может помочь, что прозвонить то мне на 52 пиновом штекере и 8-пиновом ? В сети нашел только по Audi в котором тоже установлен блок АКП -J217, там написано что на 52 пиновом это 50 контакт, а на другом конце B6. Хз к Туру это применимо ?
Был на сервисе по АКПП. Проводку по указанной выше схеме от мозгов до штекера на коробке проверили все ок. Единственно 52 пиновый разъем на мозгах был немного в масле, ну и немного масло было в самом штеке на коробке, походу капилярным способом масло просачивается через штекер в коробки наверх в ЭБУ АКПП. Штекер мне полечат или поменяют косу со штекером.
Это расстроило, надежда была что что то с проводкой за пределами АКПП. Чем дальше тем дороже блин и страшнее ))))
BVP, Вы совершенно правы, не было у меня таких ошибок, ну раз приехал к спецам, то проверять надо все от простого к сложному исключая все.
Сливаем масло, напомню что менял масло и фильтр АКПП 3000 км. назад. Масло по цвету и запаху нормальное, горелым не пахнет цвет нормальный.
Снимаем поддон а в нем просто валяется не прикрученный масленый фильтр(точнее сказать при смене масла мне его просто видимо очень хреново прикрутили или просто наживили и при наезде мной на леж. полицейский он просто оторваля окончательно), там же в поддоне 3 болтика крепления фильтра, и перемолотое резиновое кольцо-прокладка от масленого фильтра. Вообще не понятно как я ездил все эти 3000 км.
Металлической стружки и пыли нет в поддоне.
Доливают 1 литр масла (купил оригинал) т.к. какие-то потери при сливе и закачке масла, ну и когда поддон сняли капало масло, вычищают поддон, ставят новую прокладку на фильтр, прикручивают его 10 нм.
Счастье наступило, рывков и пинков нет, перегазовок нет, все скорости включаются незаметно, машина идет плавно. Ошибка ушла.
Но иногда, когда переводишь с P на D машина как то очень сильно напрягается, не пинок конечно, но раньше как то раза в три меньше она напрягалась, прям в бой рвется))). С P на R нормально как и раньше почти незаметно. Все остальные переключения на любых режимах плавно, Только подчеркиваю иногда с P на D.
Может адаптацию АКПП надо сделать, мозги и все клеммы то отсоединяли. Или проблема в другой новой проблеме ?))))
После того как я наехал на леж. полицейский и у меня оторвало фильтр я проехал 20 км. до сервиса
Сделайте адаптацию, те верните верните настройки акпп к заводским параметрам. В факе написано как это делать. И еще, проверьте уровень масла в акпп, возможные причины тычек при вкл. с P в D это уровень масла. у меня была похожая проблема.
Про адаптацию спасибо буду смотреть. Про масло это недолив или перелив может к этому привести ?
Добавлено через 14 минут 59 секунд
Во как интересно пишет PARAVOZZ
АКПП за 1000 км подстроит все настройки под твой стиль вождения, а стирание памяти в ячейках ЭБУ просто ускорит процесс,но результат будет аналогичным. Данная процедура необходима только после полного ремонта АКПП,потому что при движении на неисправной АКПП блок подстраивал линейное давление под мертвую механическую часть АКПП и тем самым после ремонта давление также останется повышенным и будет напрягать восстановленные узлы механической части АКПП.
Все нормально, машинка едет, на D переключается практически незаметно, буду считать что история моя удачно закончилась.
ребят, не типичная проблема, но все же отпишусь:
симптомы: толчки при переключениях с 2-3 и 4-5, как будто переключения с задержкой, в следствие маленький тычок, который замечаю только я (пассажиры никак не чувствуют, после того как им объясняю в какой момент, то замечают), но 5-4 переключает идеально. Причем когда переключается с 4-5, то тычок происходит только тогда, когда я повышаю обороты на 4ой, отпускаю газ, коробка переключается с тычком на 5ю, и как я понял чем сильнее обороты тем сильнее тычок, если не отпускать газ, то 4-5 переключается идеально, с 4 на 6 также переключает идеально. Тычок со 2-3 происходит слабее, как я понял, как начинаю ход с места. Тычки усиливаются по мере нагревания авто, то есть на холодную тычков нет. Также основной симптом: что на холодную, что на горячую при переводе селектора машина делает тычок, P-R – тычок, R-N – нет тычка, N-D есть тычок, D-N – тычок и т.д.
А теперь, что я делал: масло в коробке поменял с фильтром и прокладкой на Mobil 3309; после 1000 км проверил уровень; проверил проводку от коробки к блокам, масло было, помыл; сделал прошивку на мозги двигателя (на корорбку и раздатку у мастера не было).
Теперь мои догадки: я надеюсь это не гидроблок, так как типичный основной симптом поломки гидроблока – это сильный тычок 5-4, у меня нет такого; зимой глюканул как я понимаю датчик температуры ОЖ, так как в -25 молотили вентиляторы на холодную, на следующий день после этого подобного не было и по сей день; также немного сопливит прокладка клапанной крышки, совсем чутка, вскоре поменяю; думаю может еще стоит найти мастера с прошивкой на коробку и раздатку.
подскажите у кого такое было и кто что может сказать, так как гидроблок хотелось бы поменять в последнюю очередь :helpz:
может какие-то параметры движка посмотреть?
ребят, не типичная проблема, но все же отпишусь:
симптомы: задержки при переключениях с 2-3 и 4-5, как будто переключения с задержкой, в следствие маленький тычок, который замечаю только я (пассажиры никак не чувствуют, после того как им объясняю в какой момент, то замечают), но 5-4 переключает идеально. Причем когда переключается с 4-5, то это только тогда, когда я повышаю обороты на 4ой, отпускаю газ, коробка переключается с тычком на 5ю, и как я понял чем сильнее обороты тем сильнее тычок, с 4 на 6 также переключает идеально. Тычок со 2-3 происходит слабее, как я понял трогаюсь с места. Тычки усиливаются по мере нагревания авто, то есть на холодную тычков нет. Также основной симптом: что на холодную, что на горячую при переводе селектора машина делает тычок, P-R – тычок, R-N – нет тычка, N-D есть тычок, D-N – тычок и т.д.
А теперь, что я делал: масло в коробке поменял с фильтром и прокладкой на Mobil 3309; после 1000 км проверил уровень; проверил проводку от коробки к блокам, масло было, помыл; сделал прошивку на мозги двигателя (на корорбку и раздатку у мастера не было).
Теперь мои догадки: я надеюсь это не гидроблок, так как типичный основной симптом это чувствительный поломки гидроблока – это тычок 5-4, у меня нет такого; зимой глюканул как я понимаю датчик температуры ОЖ, так как в -25 молотили вентиляторы на холодную, на следующий день после этого подобного не было и по сей день; также немного сопливит прокладка клапанной крышки, совсем чутка, вскоре поменяю; думаю может еще стоит найти мастера с прошивкой на коробку и раздатку.
подскажите у кого такое было и кто что может сказать, так как гидроблок хотелось бы поменять в последнюю очередь :helpz:
MAF не смотрели в каком состоянии? Датчик расхода воздуха связан с мозгами акпп, может в нем дело?
alex618, а как его проверить? просто разобрать и проверить на чистоту?
Вот это самые типичные симптомы дохлой АКПП, а не только гидроблока.
Моя акпп неожиданно сломалась когда я был в небольшом путешествии с семьей. Мне конечно повезло, что до дома я все же смог на ней добраться. Но ремонт ей был нужен это однозначно, собрал немного денег и отправился в сервис – Старт АКПП на 28 км Боровского шоссе. Специалисты в кротчайшие сроки определили примерную причину поломки и я оставил машину у них. Через три дня позвонили из сервиса и сказали о том, что ремонт завершен. Я был рад, что так быстро ее починили и теперь снова могу отправляться в путешествие на своем авто.
Ошибки АКПП P0721 и P0763
Итак сделал диагностику у официалов выдало 2 ошибки по коробке.1. Р0721 цепь датчика скорости на выходе2. Р0763 обрыв цепи управления соленоида С
По датчику скорости это который стоит на раздатке или в АКПП. По соленоиду как его определить какой, проводку АКПП прозванивать???
Заранее спасибо за ответы.
Даже если Вас съели – у Вас есть два выхода!!!
Сообщения: 711Зарегистрирован: 24 июн 2012, 14:09Откуда: ТулаБлагодарил (а): 140 раз.Поблагодарили: 19 раз.Имя: СергейАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, ATГод выпуска: 2007Доп. информация: Super TOD от Лёвы
Sime
» 25 июл 2012, 22:41
Р0721 – ошибка по датчику скорости который стоит в АКПП, для замены нужно снимать раздатку, заднюю крышку коробки, сливать масло из АКПП и снимать поддон!
Тема: Неисправность АКПП
1. Разъемы на коробке. Попробовать разъеденить – соеденить, проверить на окисление контакты, проверить провода на входе в разъем.2. Проверить провода на входе в коробку (без подъемника/ямы тяжело будет) находятся справа по ходу движения под защитным щитком.
Решение похожей проблемы знают в “Климавто”
Сообщения: 13Зарегистрирован: 02 июн 2010, 21:21Откуда: МоскваБлагодарил (а): 0 раз.Поблагодарили: 0 раз.Имя: МихаилАвтомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, ATГод выпуска: 2014Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD, TOD, AT
Tulyak
» 25 июл 2012, 23:09
SimeСпасибо за информацию, попробую на яму заехать и посмотреть провода. А по датчику скорости может тоже проводка виновата? Или именно сам датчик?
Sime
» 25 июл 2012, 23:28
Tulyak
» 25 июл 2012, 23:30
А для проверки проводки датчика скорости надо поддон снимать или можно снаружи проверить?
Sime
» 29 июл 2012, 11:47
Да, без снятия поддона никак!
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:Проводка датчика скорее всего нормальная, проблемы возникают именно на входе проводов в коробку. Там и соленойды и датчики и клапана и т.д.
Tulyak
» 31 июл 2012, 16:01
Спасисбо буду смотреть
Andozet
» 02 авг 2012, 14:51
Чинил я с такой ошибкой сорика, наелся датчик скорости после купания реке вода в АКПП пер редукторе.
Сообщения: 41Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:32Откуда: Москва матушкаБлагодарил (а): 0 раз.Поблагодарили: 0 раз.Имя: АндрейАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, ATГод выпуска: 2008Доп. информация: Трактор еще тот
Tulyak
» 23 мар 2013, 23:12
Проблема решена, все оказалось банально просто перебит провод перед разъемом коробки. Чтобы туда добраться пришлось снимать коробас, заодно заменили подтекающий сальник коленвала.Теперь все отлично, работает ручной режим и 5 включается.
Astrasedan44
» 30 сен 2019, 19:34
Просто долейте масло в АКПП и ошибка Р0763 уйдёт, возможно не сразу , нужно ещё день поездить, возможно она ещё вылезет пока саленойд не начнёт нормально функционировать.
Сообщения: 2Зарегистрирован: 08 апр 2015, 07:27Откуда: КостромаБлагодарил (а): 0 раз.Поблагодарили: 0 раз.Имя: АлександрАвтомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, ATГод выпуска: 2005
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0