Да, скорее всего не правильно сделал. То, что описано на Дроме, немного не так. Нужно замкнуть 4 и 9 контакты, затем включить зажигание – лампочка сразу начнёт выдавать (вспышками) коды неисправности с паузами в 5-6 сек.Цикл выдачи кодов будет повторяться по кругу пока не выкл. зажигание. Стирать ошибки не нужно – они сами сотруться после устранения неисправности.
Сам допёр до логики работы самодиагностики опытным путём. Ошибка 12 – не ошибка, она всегда выдаётся. (???)
Ну да, сначала перемкнуть, потом зажигание, так работает. Получилось 12, 61, 57. Если на дроме расшифровка адекватная,то
12 В системе отсутствуют неисправности;
61 Неисправность гидравлического реле;
57 Напряжение в системе управления ниже 10.5 вольт.
Тогда у меня еще вопрос: под гидравлическим реле понимается, то единственное реле на плате управления? Если да, то оно исправно, я проверял. Остается вариант, что нет питания блока управления, обрыв либо плюсового от блока предохранителей, либо нет массы. Если знаешь где прозвонить, подскажи пожалуйста
А еще померил напряжение на контактах предохранителя АБС в блоке под капотом, 10.61 вольта. При чем оно одинаковое, если плюсовой щуп вольтметра на одной ножке для предохранителя, а минусовой щуп на минусовой аккумулятора, или на другой ножке для предохранителя. Так должно быть?
Начало было положено когда вылезла проблема – загорелись лампочки ESP off, пьяная дорога и ABS.
В принципе отсутствие ABS летом не сильно беспокоило, а вот перед заморозками стало актуальней. Тем более система ESP показала себя очень нужной вещью.
На сканере сразу исключили датчики – проблема была в двигателе блока ABS.
Проштудировав форумы, попинав колеса и протерев лобовое принял решение заменить щетки в двигателе насоса как наиболее вероятное решение проблемы (голосом Володарского – большааая ошибка).
Задача была не тривиальная т.к. на специализированном СТО привыкли менять блоками (ну правы они, правы), на другом вообще за такие работы неохотно берутся (подвеска это да).
Ничего не предвещало
В разговоре обрисовал ситуацию и что это может быть. Они поделились своим видением. Консенсус достигнут. Предварительная цена работы 5000 рублей (с прокачкой тормозов и их расходниками) Бонусом я им еще доверил масло поменять.
Звонят — машина готова. только вот насос не обслуживаемый, да дело не в нем а в электронном блоке. В общем мы вам его перепаяли с вас 10 000 руб. Моя вина что не догадался сообщить о том, что бы предупредили если стоимость вырастет. В принципе все равно согласился бы. Новый блок дороже.
Вы знаете, при тестовой поездке ошибка вылезла снова. С вас 500 рублей за замену масла.
“Вот жеж серЛЯТЬ”, подумал я. “Но благородно типа, ребята же работали, нужно как-то компенсировать”. Уже решил что куплю блок и поменяю его у них-же. Потом сойдемся.
Подхожу к машине — на заднем колесе с внутренней части потек, ка будто грамм 100 тормозухи плеснули. Какая же технология прокачки тормозов?
Возвращаюсь обратно и так вежливо спрашиваю, “а масло то сколько ушло на замену? Случайно ничего не осталось?”
Вот такое, например
Это когда я это понял
СТО окончательно вычеркнуто из списка посещений. Охренительное отношение к работе и это при том, что я за это бы 10т.р. банканул
2,5л Хитрилы с пробегом до 50 т.км. С утра взял у него и он сразу показал СТО за спиной где обслуживается. За 2500 все поменяли со своими материалами и откачали 300-400 грамм масла. По культуре работы ребята дело знают, и по крайней мере эту СТО могу посоветовать.
Бонусом фото пОциента
Собственно двигатель – конструкция не подразумевается разборной
Это вид на блок, при обратной постановке нужно использовать оправку что бы утопить шпеньки
Собственно сам блок. Особенных следов ремонта я не обнаружил, кроме крышки коряво посаженной на герметик.
При снятии блока видим собственно клапана-актуаторы и электромагнитные катушки
Следов протечек, подгорелостей не нашел. Какая была причина осталось тайной.
Рекомендованные сообщения
Я менял оба датчика педали . Три раза черный в 4е штырька . И один раз двухштырьковый , он же у икстрейла с МКПП стоит и на тормозе и на сцене .
Я продолжаю думать про удар в колодце , и его последствиях .
А точнее , как так можно проверить самое дорогое в АБС на предмет исправности .
Ошибка С1176 вроде бы как значит Speed Wheel Sensor LR Circuit Open (беглый поиск по яндексу)
Я б ее перевел как обрыв цепи датчика скорости левого заднего колеса.
Изменено 7 октября 2018 пользователем Yasha
Снял диодную оптику депо . Оба фонаря задних . Что то случилось с левой блок фарой . Горит габаритный режим тускнее , тормозной режим почти не виден . Поставил фонари родные , вернул на место . Пока все хорошо . Данная ошибка не вылезает . Какая там блин зависимость , не знаю . Знаю точно пока одно – при нажатии на педаль тормоза диодики тормоза гореть ярко , не хотят . Через минут точно буду знать , виновен ли фонарь в ошибке в заголовке темы .
Нет . Не помогло . Увы . Но фонарь действительно горит тускло . Как слева , так и справа . Соответственно правый диодник горит штатно с любой из сторон .
Надо тестером смотреть напряжение на блок-фарах.
История закончилась тем что официалы кинули соплю от датчика педали тормоза номер 2 , до подкапотной коробки с предами . Отсутствие сигнала от этого датчика в моем случае , смог определить только консалт. Провозились они день . 3000 р . Я очень доволен
А ещё консалтом нашли – периодический сбой в показаниях датчика АБС справа спереди (он же датчик вращения колеса . Действительно , датчик я менял , привод в сборе я менял . И расстояние от датчика до Магнитки действительно может быть особым , или плавающим , может засорено частично .
13 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
45 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Датчик менялся, но оказался не рабочим?
Изменено 24 октября 2018 пользователем Pzm76
Оверквотинг
Датчик менялся трижды , мною . И все три датчика оказались исправны . Неисправна проводка где от от блока к датчику .
Утром загорелись индикаторы системы ESP и противобуксовочной системы. Через 10 мин пути, после выключения и включения зажигания погасла, а спустя какое-то время индикация снова появилась. Индикация появлялась бессистемно, чаще при торможении и замедление авто, появлению индикации предшествовало загорание знака неисправности тормозов, и через пару секунд ESP и антибукс. В преддверии диагностики обратил внимание, что из подкапотного пространства, при включении зажигания, слышен низкочастотный гул. Проблема решена доливкой тормозной жидкости, хотя в бачке было выше min.
21 минуту назад, Сергей 78 сказал:
Читаю не первый раз . Но удивляюсь всё равно.
Колодки “уходят”, уровень тормозухи падает.
ездил с уровнем намного ниже минимального, такого не было. хаотическое моргание есп и прочего было при забивании снегом колес и при повреждении провода датчика абс
52 минуты назад, mutabor сказал:
30 минут назад, Ровермен сказал:
аха, понял, буду иметь в виду на будущее
1 час назад, mutabor сказал:
Хотел обратить внимание, что при уменьшении уровня тормозной жидкости и срабатывании соответствующей индикации, через 1-2 сек загорается индикатор ESP и антибукс, которые не гаснут, в отличии от индикатора уровня жидкости. Системности нет, так как при движении по трассе это может проявляться значительно реже, чем при движении в городе
Здравствуйте, проблема такая как решить хз все перечитал. умер блок ABS была ошибка С1111 и все. Заменил на такой же само собой БУ, но рабочий. После замены значек ABS погас ABS при торможении нормально работает, но остались ESP и скользкая дорога и появилась ошибка U1000 по системе ABS больше ошибок нет чек не горит. я так понял что это ошибка по CAN шине, массы все проверил положение руля откалибровал. Значки на панели загораются секунд через 20 после того как прогудит насос АБС даже на не заведенной машине при включенном зажигании.